Das Wettringer Modellbauforum

Projektname: Gypsy King's Castle
Maßstab: 1:22.5
Original: Gibt's meines Wissens nicht.
Plan: Scratchbuild nach diversen Inspirationsquellen (s.u.) und eigenen Skizzen.
Material: Holz, mixed Media.
Ende: Nicht abzusehen.

Hirngespinst: ein verwinkelter wackliger hölzerner


gezogen von einem übergroßen mechanischen dampfgetriebenen


und als Base die ganze Szene vielleicht noch auf einer alten zerfallenen steinernen


Konzeptzeichnung folgt demnächst.

So in die Richtung etwa.

Danke Paul, ich wollte ich könnte weniger gut zeichnen, dann müsste ich jetzt weniger gut bauen

Thomas, Feigling aber wenn du schon im Fluss sitzt, könntest du bitte gleich meine verlorene Ladung bergen?

Die Front des Erdgeschosses.
Die Farben werden ziemlich düster, der Look stark verbraucht, aber intakt und bewohnt. Wenn ich es hinbekomme werden grüne Bleiglasfenster eingesetzt und von innen beleuchtet, da experimentiere ich aber noch.
Das Gepäck oben gehört natürlich auch zum Projekt und wird neben vielem anderem geplantem Zubehör noch irgendwo abenteuerlich gestapelt und angebunden, deshalb bleiben auch einige Wandstücke vorerst frei. Solcher Krimskrams wird immer mal zwischendurch aus Resten gebaut.

Zitat von »temmes«

wer weiß was da drinnen ist

Wenn du Glück hast, beißt es dich nur
Igitt, JM - dann lieber ein gepflegtes Pils aus der grünen Flasche!

Zitat von »temmes«

Die Hammermethode bringt die gewünschte Größe und die Spalten dann mit Lötzinn aufgefüllt, könnte doch als Bleiglas durchgehen.

Grünes Echtglas wär natürlich auch ne Sache, aber ich brauchs dann doch eher dünner und das Muster regelmäßiger, so ein Rautenmuster wie im ersten Sheet rechts oben etwa. Muss da aber noch ein paar Versuche machen.


Danke, Sergio.

Zitat von »Davy Jones II«

Aus welchem Material ist der Vorbau und woher hast Du die Türbeschläge her ????

Die Verkleidung ist alles aus Echtholz (Balsa, Kiefer u.a.). Alle Teile sind selfmade, habe auch nicht vor irgendwas an Zubehör oder Teilen hinzuzukaufen. Das macht für mich den Reiz aus. Im Maßstabsbereich von LGB funktioniert das alles noch ganz gut. In den Beschlägen stecken eigentlich nur Karton und Drahtstücke mit Isolierung. Bei den nächsten versuch ich mal an Detailaufnahmen vor dem Lackieren zu denken.

Manchmal muss man das Rad neu erfinden...


Am Ende werden rund 50 Einzelteile je Rad verbaut sein.


Sandwichbauweise. Ginge auch anders, wollte es mal so probieren.


Gebeizt, aber noch nicht final. Vor allem die Metallteile sind noch unbehandelt. Das Finish geschieht erst wenn das Modell etwas weiter ist.
Auf gewisse Details wie gehobelte Vierkantspeichen und die Nabenstege dazwischen habe ich verzichtet.
Wichtig war mir aber, dass wenigstens die Faserrichtung der einzelnen Radkranzsegmente stimmt.

Zitat von »Der H«

Faserrichtung - Du achtest ja echt auf jedes Detail

Ist ursprünglich weniger dem Detailfanatismus geschuldet, mehr dem rein optischen Stabilitätseindruck. Wenn man z.B. Holzräder/Ringe aus einem Stück Sperrholz betrachtet: Klar ist das für ein Modell durch den Sperrholzverbund aus rein technischer Sicht stabil genug. Aber die kurzen Querfasern an zwei gegenüberliegenden Stellen erwecken sofort den optischen Eindruck von Sollbruchstellen, gerade wenn man das noch altert und ein paar Furchen betont. Das würde mich furchtbar stören. Mit Längsfasern auf mehreren Teilbögen sieht's gleich viel handfester, belastbarer, glaubwürdiger aus. Und so wurden Räder ja auch tatsächlich aus Stabilitätsgründen gebaut.

Zum Frühstück gabs wohl "Rostige Ritter"...
Weiteres Zubehör zum Dekorieren der Außenwände. Die Gitarre müsste eigentlich noch bespannt und die Wirbel eingesetzt werden... aber wenn ich mir die ramponierte Decke anseh, klingt sie sowieso nicht mehr so toll

Danke für den Besuch! Och weißt du, Räder weg, Segel dran, und ich kann locker mit jeder Black Pearl mithalten *duckundweg*

Zu bauen gabs viel, zu berichten eher wenig - erklärt sich ja von selbst was das ist.
Die Räder sind nur zur Stellprobe aufgesteckt, deshalb schauen die Achsen noch raus.
Wirkt hier fast niedlich, aber das hintere Wagenrad ist umgerechnet etwa mannsgroß.

Haha, reicht mir dicke an Kommentar


Tron-Motorrad? (Was'n Zufall, die Szene läuft gerade im TV)


Schweizer Taschenmesser


Mach sitz!


Ja, das gibt ein Riesenviech. Umgerechnet in dieser Pose 8m hoch. Rückenhöhe in Normalstellung 4m.
Steht tatsächlich im Gleichgewicht!

Nur noch anmalen, und... ne Scherz Das ist natürlich nur ein Prototyp, Proof of Concept sozusagen, um ab hier die Breite und Einbauten sowie das Geschirr besser planen zu können. Die einzelnen Formen sind noch nicht final. Die Gelenke sollen aber auch beim fertigen Modell justierbar bleiben, um andere Posen einstellen zu können - dann auch die Segmente Knie, Ferse, Huf, die sind hier noch fix.

Zitat von »Yuriko«

Schade das du so wenige Fotos vom Bau machst.

Ich gelobe Besserung
Bis hierhin war vieles was ich erstmal ausprobieren musste. Und da ist es für mich besser im "Fluss" zu bleiben und erstmal selbst sehen was am Ende draus wird, deshalb sieht man da schon ziemlich fertige Sachen. Hier und da waren auch viele unnötige Schritte dabei, z.B. bei der Holzalterung habe ich viel hin und her probiert. Ab jetzt kann ich aber wieder mehr im Detail und Einzelschritte zeigen.

Ansonsten - wenn zwischendurch Fragen zu bestimmten Details auftauchen, einfach melden. Gibt keinen Grund für Firmengeheimnisse

Auch mit Metalldarstellung habe ich inzwischen mal experimentiert. Bei den Teilen handelt es sich um das zentrale Getriebegehäuse des Pferdes sowie den darin eingebauten Kessel. Letzterer steckt nur als Rohbau drin, noch unlackiert. Die Form und Anordnung der Teile wurde unverändert vom Prototyp übernommen, entspricht also exakt dem Körper des oben gezeigten "Schweizer Taschenpferdes".

Im Sinn hatte ich Stahlplatten als Material, die gebraucht, aber nicht völlig verrostet aussehen sollten. So in diese Richtung , nur nicht so stark gebrusht.

Eigentlich hatte ich vor, das alles erst an einem Musterstück zu probieren, aber irgendwie musste ich das an einem "echten" Teil sehen und beurteilen. Also einfach drauflosgelegt bis ich zufrieden war. Es stehen noch mehr solche Metallflächen an, u.a. auch große Zahnräder, da kann ich das gern nochmal in Einzelschritten zeigen. Aber vielleicht wird durch die Bildkommentare schon vieles deutlich.

Um den Metalleffekt einzufangen habe ich mal leicht verschiedene Blickwinkel bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen fotografiert.
Diesmal leider nur Handycam, also sorry für Überstrahlungen und Unschärfe, aber das Wesentliche sollte dabei deutlich werden.

Bei Neonlicht:





Glühlampe plus etwas Neon von der Seite. Deshalb mit 800er Iso aufgenommen und etwas grieselig. Rechts kann man die Kutschenräder erahnen. Fotografiert an einem der beiden möglichen finalen Standorte. Die Standfläche ist auf alle Fälle weiß, deshalb kann ich im Look auch ziemlich "düster" bleiben.



Die nächsten beiden zeigen das Ganze im Tageslicht. Auch damit bin ich zufrieden.



Die auf den Bildern noch matten "Lüftungsschlitze" werden noch geöffnet, und es werden am Ende mehr Details auf der Fläche zu sehen sein (Nieten, Achslager, Befestigungen, Schweißnähte...). Das kann ich aber erst sinnvoll anbringen, wenn der innere Getriebeaufbau feststeht.


Was habe ich da genau gemacht?
1. Die Platten bestehen ausschließlich aus Pappe. Da ich ja die Formen am PC entwerfe, auf Karton ausdrucke und zum Passtest ausschneide, kann es passieren, dass manche Teile gleich final und gar nicht auf andere Werkstoffe übertragen werden. Hier, wegen der Größe, Traglast, sowie der "dünnen" Stelle in der Mitte, war ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist überraschend fest, verwindungssteif und verzugsfrei. Es sind drei Schichten Karton über Kreuz (wegen der Laufrichtung) mit Holzleim verleimt. Erst die Vorlage (220g Laserdruck) auf dickeren beidseitig lackierten Karton (gute Kalenderblätter, das Rohmaterial sieht man hier noch an der glänzenden Fläche des Kessels) geklebt, ausgeschnitten, Achsenpunkte durchgestoßen, dann umgedreht, wieder aufgeklebt (90 Grad versetzt zur ersten Laufrichtung), ausgeschnitten und Löcher durchgebohrt. Beim Kleben Jeweils darauf geachtet dass der Leim an den Rändern austritt, damit auch diese stabil werden. Die gedruckte Vorlage verbleibt also in der Mitte.
2. Unter gleichmäßigem Druck zwischen zwei Holzplatten und Gewicht den Leim gut durchtrocknen lassen. Dann schwarz matt grundiert, nachdem die Farboberfläche trocken ist wieder pressen und durchtrocknen lassen. Das gilt übrigens auch für alle nachfolgenden Farbschichten.
3. Beide Teile aufeinander fixiert, Abweichungen und Fehlstellen nachgeschnitten (ich seh immer noch welche), Löcher nachgebohrt, alle Kanten nachgefeilt und glattgedrückt. Da wo's fasert, nochmal 5min-Leim drauf und von vorn.
4. Farbmischung für die Grundfarbe: Acryl-Silber aus der Tube, Acryl-Schwarz, Fensterreiniger. Gibt ein sehr flüssiges "Gun-Metal", das aber bessere Flusseigenschaften als mit Wasser hat. Damit ist ein gleichmäßigerer Farbauftrag möglich. In eine Richtung gepinselt, antrocknen lassen, dann 90 Grad versetzt gepinselt.
5. Mit stark verdünnter Schwarz (matt, wie beim Blackwashing) und einem zurechtgeschnittenen Stückchen Küchenschwamm die Fläche "Wolkig" getupft. Dadurch werden manche Stellen stumpfer.
6. Ebenfalls mit Schwamm, aber mit unverdünnter und etwas hellerer Silberfarbe (ich töne aber immer mit etwas Schwarz ab, wirkt natürlicher) die Ränder getupft.
7. Dieselbe Tupftechnik, aber mit gaanz wenig rötlich-brauner matter Farbe, um Rost-"Pixel" als Patina aufzutragen. Auch mal eine größere Fläche für Rostherde, da bin ich aber noch nicht am Ende meiner Tests.
8. Für die größeren Kratzer: Ich hatte da so ne Art Plastikband, etwas steifer als Geschenkband, ca. 10cm lang, in Silberfarbe getupft, am Ende gehalten und locker über die Oberfläche gestreift. Direkt über die entstandenen Linien und Macken mit einem feinen Pinsel ein mattschwarzer Strich für den Tiefeneffekt. Solche Kratzer/Dellen Kann man sicher auch mit dem Fingernagel eindrücken statt malen, aber ich wollte mal Faken. Wirk gut, auch live aus der Nähe und sogar über Kopf, hätte ich gar nicht gedacht!
9. Feinere Kratzer habe ich eifach mit einem Bleistift aufgetragen. Muss man danach natürlich noch fixieren.

Fazit: Mir gefällts, es werden sicher nicht die letzten Metallteile aus Pappe gewesen sein. Wenn jemand noch weitere Ideen oder Links hat, solche Oberflächen auf beliebigem Material zu faken (sprich nicht Echtmetall), nur her damit!!!
Mit Rost muss ich noch mehr experimentieren wenn ich wieder Zeit habe, weitergehende Ideen habe ich jedenfalls, und den Rost-Thread von Thomas habe ich natürlich auch schon studiert. Auch Öliges/angelaufenes Metall ist hier noch nicht dargestellt.

Dann mal viel Spaß beim Zuschauen, während ich hier tonnenschwere Stahlbauteile für einen Riesengaul allein durch die Gegend wuchten muss!

Zahnräder. Da diese ein wenig Volumen brauchen, aber nicht schwer sein dürfen, haben sie einen Kern aus 2mm Selitac.
Den Entwurf habe ich mit Illustrator gemacht. Mit ein wenig Erfahrung kann man mit den Musterpinseln skalierbare Zahnradkonturen erstellen, die per Klick auf einen Kreis angewendet werden können, im Modul gleichbleiben und die Zahnzahl automatisch dem Durchmesser anpassen. Zwei Tage Experiment allein dafür aber jetzt kann ich beliebige Getriebeteile schnell und flexibel zeichnen, und das noch mit verschiedenen Zahnformen
Erst wird der Ausdruck (auf 220g Laserpapier) mit einem scharfen Skalpell ausgeschnitten, dann auf das Selitac (Trittschalldämmung) aufgeleimt, dieses nachgeschnitten, dann wieder auf Karton und dieser nochmal nachgeschnitten. Alles auf einmal geht schief. Wo Selitac beim Schneiden rausbröselt (ich habe doch gesagt SCHARFES Skalpell!!! ) wird mit Holz-Feinspachtel aus der Tube ausgebessert.
Außerdem habe ich noch einen Ring und eine Scheibe hinzugefügt um die Oberfläche etwas aufzulockern. NAch dem Trocknen die Ränder vorsichtig verschleifen und zu guter Letzt werden ein paar Nieten per Weißleim und Zahnstocher aufgetupft.


So siehts grundiert aus. Nach dem Grundieren habe ich die Pappränder vorsichtig mit dem runden Ende eines Rührstäbchens angedrückt, so dass sie sich nicht U-förmig aufwerfen, sondern A-förmig auf die Oberfläche gehen.


Wie schon beschrieben mit dunklem Schwarz+Silber dünnflüssig grundiert und mit hellerem Schwarz+Silber per Schwammstückchen ziemlich trocken die Ränder betupft.
Das Kärtchen zeigt die Technik: die Ränder bis zur Deckung, die Fläche nur hier und da betupfen. Was hier dunkel erscheint, ist auf dem Original dann heller und glänzender als der Untergrund.
Ähem, ja, und dann wäre da noch die Praxis am Werkstück... bei so kleinen Teilen müsste man eigentlich mit dem Borstenpinsel genauer ran, hier siehts nämlich etwas willkürlich aus, aber durchaus ok.
Zusätzlich habe ich größere Kratzer und BEschädigungen eingedrückt/geschnitzt und jeweils die Vertiefung ebenfalls mit dem helleren Silber bemalt, sowie hier und da noch ein paar ganz feine Striche zugefügt.


Da das Werkstück danach zwar farblich gut aussieht, aber überall viel zu gleichmäßig glänzt, wird mit mattschwarzem Washing wieder per Schwamm drauf rumgetupft. Die Karten zeigen typische Muster verschieden nasser Vorgehensweisen. Was hier dunkel ist, verändert beim Original die Farbe kaum, bricht aber den Glanz. Bei diesem Rad gegen das Licht gesehen sieht man den Effekt deutlich - ich habe bewusst ein Extrem gewählt damit das deutlicher wird. Den Metalleffekt kann man natürlich live besser beurteilen, da es sehr auf die wechselnde Blickrichtung ankommt, da reicht ein sehr dezenter Effekt.
Und man sieht hier dass die Ränder der "Aufbauten" nicht angedrückt wurden... ähem...

Also ich seh da keine Schildkröten, nur die Giraffe in der Baumkrone, sieht die denn keiner???

Ein paar "Knochen" in Arbeit, zumindest die Rohlinge ohne Reliefs und Detaillierung, und mal zusammengepinnt für das Vorderbein: