Das Wettringer Modellbauforum

Hallo!
Du sprichst von "normalem Seegang", aber das ist ja auch nicht der Seegang im Originbalzustand,
sondern der "Seegang", den der betreffende See gerade hat. Das bestimmt doch dann dein Rollen.

lg,
Frank

unter rollen verstehe ich die kombination von kränken und stampfen was bei schweren Einheiten erst bei grober See auftritt siehe Aufnahmen von Scharanhörst und Gneisenau im Atlantik.die hochseeflotte war für Nord und Ostsee gebaut und konstruiert.da ist eine andere Düngung und die Wassertiefe weicht auch etwas ab.lg Hans

Für mich ist Rollen die hin- und her-Bewegung (Drehung um die Längsachse).
Das Krängen ist zwar auch um die Längsachse (Seitliche Schieflage),
wird aber im Gegensatz zum Rollen (durch Wellengang) durch den Winddruck erreicht.

lg,
Frank

ich glaube wir reden aneinander vorbei, mir geht es um die Auswirkung der Schiffsbewegung auf das schissen auf See.die Geschütz bedingungen wurden so trainiert das sie nur abfeuerten wen das Schiff auf ebenen Kiel lag.(zur Zeit ohne Zentrale FeureLeitung und abfeuerung) lg Hans ps Bin erstmal weg muss mich um Frauchen kümmern.

Hallo,
wenn du in Leichtbauweise baust und das Ballastgewicht so trimmbar machst,
dass du es in der Höhe verstellen kannst, dann kannst du es nachher passend einstellen.

lg,
Frank

Frank bei meinen Dampfern ist das einwenig fiel Gewicht.des wegen setze ich die Akkus zb .dorthin wo beim Original die Kohlebunker sind.schau dir meine Braunschweig an 14,3 kg.lg Hans

Hallo Hans,
bitte versteh mich nicht falsch, aber wenn du den Schwerpunkt schon festlegst, bevor du das Modell auswiegen kannst,
dann wirst du das gewollte Rollverhalten höchstens durch Zufall erhalten.
Die Verschiebung von z.B. Akku - oder allem anderen schweren - muss sich nach der Auswiegung des Modells richten.
In deinem Fall, wo nicht die höchste Stabilität, sondern das Originalgetreue Fahrverhalten wichtig ist (so, wie du es geschrieben hast),
kann durchaus der Schwerpunkt um einiges höher liegen, als er erreichbar ist (tieferliegend, meine ich).
Das ganze Problem ist sowohl die Höhe des Schwerpunkts, wie auch die Ballast-Verteilung.
Z.B. bietet es sich an, zwei längere Ballastblöcke anstelle von einem zu verwenden,
damit man sie auch zu den Seiten hin tarieren kann.
Das Rollverhalten hängt nämlich auch von der "Breite" des Ballast ab.
Ist alles in der Mitte zentriert, so ist die Beschleunigung beim Rollen viel höher.

lg,
Frank

Frank bei den mengen die da rein gehen bleibt genug über zum nach trimmen .Von der Tann mein nächstes Großprojekt hat 24 kg.Luetzow hatte 31 kg.da ist auch nicht unbedingt überall Leichtbau angesagt. bei dem kleinen Kreuzern sieht das wider anders aus auch bei den" Panzerkreuzern".lg Hans ps mit deiner angesprochenen verteilung hast du recht.mit einwenig Rechnen klappt das aber ganz gut vorteil bei 1/100 ist 1g = 1t.

Salü,
"Krängen" ist das technische Wort für den seitlichen Neigungswinkel eines Schiffes. Dafür gibts auch den Krängungsmesser; krängen ist ein Zustand (das Schiff krängte stark nach Steuerbord-wg. Last, wg. Schuss, wg. Wind, beim Untergang etc. ) "schlingern" ist die regelmäßige Bewegung die ein Schiff beim Krängen macht ( dagegen hilft der Schlingerkiel oder Schlingertanks ) und "stampfen" ist die Bewegung über Bug / Heck.

Der Wasserpass bei der Arizona war so weit ich das weiß schon schwarz- oder woher kommt die Information dass er dunkelgrau war?
Der dunkle Wasserpass über dem roten Antifouling hatte m.W. Sachgründe: Rot ist in mehrerer Hinsicht besser sichtbar als Schwarz ( z.B. für U- Boote geradezu eine günstige Zielmarkierung-so wie die saudoofe Idee, gerade die Türme der Arizona leuchtend Rot zu malen, damit sie von EIGENEN Flugzeugen besser erkannt werden konnte... In Pearl gab das Rot vielleicht nicht DEN Auschlag für den Treffer- aber wer weiß?

Schad, dass ich Dich nicht für die Sheet-Wand begeistern kann; ich bin noch nicht so weit, dass ich Dir das vorbauen kann, aber glaub mir, das geht- und diese Pseudodecks innen hinten und vorn kann man doch easy rausflexen, respektive mit einem Querschott und unten ausschäumen beikommen. Der Rumpf hält doch schon über die Clips ganz gut- die Magnete tun ihres- und du sparst dir die Fizzelei mit dem Tape ( brauchst immer 2 Meter- und wie sieht das an Heck und Bug ausund Farbschäden....ich trau meinen Farben nicht so viel zu; vielleicht liegts an dem, aber ich hätt da Sorge...Was ist an einem Speedboot dran, wenn mans korrigiert- und was an der oberen Rumpfschale der fetten Lady, glaub mir, getakelt und mit PE- Fizz all over... ) Und mit den Magneten halten die beiden Hälften perfekt; du hast gute Stellen zum Anfassen und Öffnen, da der Rumpf kaum filigrane Teile hat und doch sehr flächig ist. Wenn du von "Fluchtend" sprichst: Vielleicht liegt da ein Kommunikationsproblem vor- und ich hab was falsch erklärt? Die inneren Wände sollen die Äusssern gar nicht berühren- da kann gut 1 cm Platz sein- und es muss nicht schön sein- sondern eben die Rumpflinie um 2- 3 CM erhöhen. Dann brauchst du gar kein Silikon am Rand, wenn du die (Rosette?) gut baust- und hast riesen viel Platz zum Arbeiten im Rumpf dazu....

Bibi

Hi nur n kleiner einwurf meinerseits. Verbessert mich wenn ich Irre aber ich kenne statt "Schlingern" das Rollen eines Schiffes in Längsachse.

das wars auch schon... Grüße

Lars

Hi Stef,

ein paar Anmerkungen zu den von Dir genannten Punkten:

1. Die aufgeführten Fahrtregler sind nur für Brushless-Motoren geeignet, für die von Dir angedachten Gleichstrommotoren allerdings nicht verwendbar. Zudem unterstützen sie keinen Rückwärtslauf.

2. Ein Servo der Größe Mini (9 Gramm) reicht für die Ruderbetätigung, so Du die Ruderanlenkung halbwegs reibungsfrei ausführst. Die Ruderblätter als solche sind ja nicht sonderlich groß.

3. Bei dem Dichtungsrahmen sehe ich absolut gar kein Problem. Keine empfiehlt den Rahmen innenseitig an die Bordwand zu kleben. Vielmehr empfiehlt sich ds Einkleben einer horizontalen Plattte, welche dann einen rechtwinkligen Ausschnitt für den Rahmen aufweist. Das Gleiche dann im oberen Rumpfteil noch einmal.
Tape zur Abdichtung eines Schiffsmodells dieser Größe muss nun wirklich nicht sein - und wird Dich auch nicht glücklich machen, weder von der Funktion, noch von der Optik her.

Gruß,
Johannes

Hallo Stef,

diese Kunststoffprofile sind aus PVC und ein Fluch-Garant, wenn man versucht, sie
mit irgendwas zu verkleben - geht gar nicht! Nimm lieber Polystyrol-Profile.

Grüße,
Martin

Bei einem derart langen Rumpf gehört maximal wenig Ballast in Bug und Heck, der würde höchstens für Verwindung bzw. Biegen des Rumpfes führen!
(hauptsächlich an Land)
Ballast gehört so tief wie möglich und bestenfalls gleichmäßig verteilt.
Ich spreche da aus Erfahrung, habe schon 8 Kästen Bier in nem 6m-Schiff unter den Bodenbrettern verteilt

Ich rate ganz klar zum Ausschäumen!

...Aber vllt gibts Gegenargumente, die mir grade nicht einfallen?

LG, Dirk

ich rat zum schäumen- kein balast: grund: warum denkst du, geht bei manchen modellern die bugsee so hoch? wenn du den bug volllädst, bleibt der steif unten, ist er leichter, hebt er sich beim fahren EHER- ich red da nicht von metern, aber von dem eben so, dass es realistisch bleibt. beim heck musst du die situation der ruderanlage und der schraubenwelle bedenken- aber wie gesagt- wenn du das "pseudodeck" rausflext, geht das mit der rossette hinten und vorne so und so easy- und jo-loom hat da voll recht- der waagsrechte teil ists,( der vom rumpf zur senkrechten innenwand ) - auf den es ankommt. wenn ich in den folgenden tagen zeit hab, mach ich dir vielleicht eine kartonversion in einen unterrumpf. und du hast ja selbst die lady vor dir: alleine das "einschnappen" ist schon mächtig fest und dann noch die magnete. und du sparst dir das wasserlinienkondom ( ist nicht nur bei schiffen eine lustbremse, denk mal, wies aussieht- so ne super lady und dann tapes auffe taille....)

aus liebe zu dem bootle.....
(ich bin derzeit noch zu eingeschränkt um bauen zu können, aber ich hab hoffnung, heut hab ich die fenster bei dem häusle auf dem obersten brückendeck gelöst- rausfeilen, mit kristlalklear gefüllt-sieht passabel aus...aber es geht immer noch nur minuten)

bibi min erez arur

Hi Stef,

ist wirklich nicht bös gemeint - aber mir ist rätselhaft, was Du die Geschichte so kompliziert machst?
Du hast doch jetzt nach meinem Verständnis einen vertikalen Spant im Bug, gegebenenfalls noch einen zweiten im Heck.
Nun kleb doch einfach zwei horizontale Polystyrolplättchen in dem richtigen Zuschnitt in die Rumpfunterschale - bündig am oberen Rand.
Sauber zugeschnitten / zugeschliffen und es bleibt nahezu kein Spalt. Den Rest füllst Du leicht mit Kleber oder verdünnter Spachtelmasse - fertig.
Aber um Gottes Willen keinen Bauschaum bei solch einem zarten Modell....

Gruß,
Johannes

Dear Stef!

Jo, exakt. Du kannst den Raum zwischen der einzubauenden Innenwand, die du an den weißen Holm kleben wirst, bis zur Oberkante Unterrumpf füllen- z.B. mit Moosgummi und eben die Stellen, wo die Clipse einhängen davon aussparen.

Moosgummi hilft auch gegen Krach im Modell...

(Für Leute, die das Modell nicht bauen: Auf jeder Seite hat die Lady 2 Schnappverbindungen, welche die untere Rumpfhälfte mit der oberen verbinden. Die heben schon ganz gut. Dann hatten die Leute von Trumpeter gedacht, dass man an Bug und Heck 2 kleine Deckstücke herausnimmt (- die schon super passen, aber.... how about Reelinge und Flitterkram, wenn man das Boot wartet und die Rumpfhälften auseinander haben will, sehe ich das als Bruchfördernd an- drum sind die Magnete besser-und die Decksteile klebt man ein und verspachtelt die f..k Spalten, die da sinnlos quer übers Deck laufen) ) und dort ein paar Schrauben dreht, um den Rumpf zusammenzuhalten.
Umlaufend an der Kante der Rumpfteile ist ein sauberes Nut und Federsystem, das mithilft, auch schon so den Rumpf gut zu halten ( abgesehen von einer Stelle Stbd achterlich der Ankerklüsen, da haben meine beiden Modelle die selbe leichte Verformung und es gibt einen leichten Überstand. ))

Bibi

Zitat

denke, so kann man´s lassen...

kann man!!!
LG roland