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Realname: Stefan

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Donnerstag, 16. Februar 2012, 17:22

Hallo

Es gibt was neues.
Die Acrylscheibem die ich bestellt habe sind angekommen.
Ich habe auch Tests gemacht, mit was ich die kleben kann.
Ergebiniss...Acceton.
Dieser zieht sich duch die Kappilatwirkung unter die zu verklebenden Teile löst diese an und man hat damit eine verschweißende Wirkung.
Das "Glas" wird auch nicht angelöst, wenn man das Acceton auf die Scheiben gibt.
Es verdunstet schnell, daher ist keine Gefahr dass durch Klecksen die Scheibe milchig wird.
Soviel zur Theorie
Wie gesagt, das Acceton löst sen Kunststoff nur wenn es länger damit in Verbindung kommt.
Das aber habe ich nicht bedacht.
Denn das zeugs ist so dünn, dass es sich auch unter die Klebesteifen, die ich zur Fixierung der Scheiben benutzt habe, zieht und somit den Kunststoff anlöst.

Hier zu sehen

Auch hier

Von weitem sieht es allerdings gut aus.

Gibt es ne Mmöglichkeit die Schlieren wegzupolieren?

lg
Stef

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Clemi

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92

Donnerstag, 16. Februar 2012, 20:31

Hallo

erst einmal meinen größten :respekt:

für diesen Bau. Ich hab den ganzen Baubericht mal durchgelesen und bin total begeistert von der Technik und den ganzen Lichtern und Effekten. Einfach großartig.

Ich denk schon, dass man die Kleberreste wegpolieren kann. Probiere es mal mit richtig feinen Schleifleinen (z.B. Micro Mesh), so ab 8000er bis hoch zu 12000er. Mit Wasser und vielleicht etwas Spülmittel immer schön schleifen (bzw. polieren). Hab auch schon gesehen, dass einige bei ihren Fahrzeug-Modellen die Fensterscheiben damit polieren, damit sie richtig sauber sind.
Ich hoffe mal, dir geholfen zu haben. Das 12000er Schleifpapier ist ja so fein, dass es eigentlich nur hochglanz-poliert.

The "Earth" without "Art" is just "Eh".

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Bochumer Kapitän

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93

Donnerstag, 16. Februar 2012, 20:39

Hi Stef,
ich hab früher mit weichen Tuchrollen im Bohrständer eingesetzt "geschwabbelt".
Da gibt es ja die kleine Version, die beim Dremel und Co dabei ist.
Probier doch mal an einem Reststück, bzw. wo es nicht auffällt, ob es sich damit machen lässt.
Da brauchst du nur noch ein Poliermittel dazu.
Vielleicht klappt es ja schon mit einem Ceranfeld-Reiniger?
Nicht der Schaber! :du:

Ich mein das milchige Zeug in der Flasche! :ok:

lg,
Frank

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Davy Jones II

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Realname: Sergio

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94

Freitag, 17. Februar 2012, 07:10

Moin Stef

Ich verirre mich eigentlich nur sehr selten in dem SF Bereich, ich kann damit nicht viel anfangen. :pfeif:

Aber trotzdem :respekt:

und grosses Kompliment an Dich. :ok:

PS: Mit Aceton und Plexiglas, würde ich vorsichtig sein. Aber der absolute Overkill für Plexiglas ist Verdünner.

LG
Sergio

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TK5512

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95

Freitag, 17. Februar 2012, 09:20

Moin

Danke Sergio und Frank.

Ich habe mal einen Versuch an einer anderen Scheibe gemacht.

[list]
[li]Klebereste mit 450er Schleifpapier (kleineres habe ich nicht da) entfernt[/li]
[li]Mit dem Dremel und der Polierscheibe drüber poliert, dann war es immer noch ein wenig milchig[/li]
[li]Zahnpasta auf die Scheibe gegeben und mit der Polierscheibe poliert. Scheibe ist wieder durchsichtig, lediglich der Übergang zum nichtpoliertem Bereich schaut etwas schlierig aus[/li]
[/list]

lg
Stef

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Bochumer Kapitän

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Realname: Frank

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96

Freitag, 17. Februar 2012, 12:07

Hi Stef,
Zahnpasta mit Wasser verdünnen, die Polierscheibe gut auswaschen
und mit dem stark verdünnten Poliermittel noch mal leicht drüber polieren.
Das sollte dann gehen.

lg,
Frank

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TK5512

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97

Sonntag, 19. Februar 2012, 10:16

Moin

Es geht weiter.

Am R2 habe ich alle Öffnungen, die später Beleuchtet sein sollen aufgebohrt.
Diese werden später mit "Cristal Clear" gefüllt, die beiden eckigen von innen mit "Klar-blau", die runde in der Mitte mit "Klar-rot" und die äußere Öffnung nicht bemalt.
So brauche ich Innen nur eine weiße LED.

In die Füße wurden 2 Löcher gebohrt durch die später die Kabel gezogen werden.
Zudem habe ich die Öffnung, durch die später der "Schweißarm" geführt wird aufgeschnitten, das Teil in der Mitte geteilt, die eine Hälfte wieder in das Loch geklebt und die andere als Klappe außen angeklebt.

Auf diesem Bild kann man 2 Sachen sehen, die ich noch machen will.
Zum einen die Flugfeldbeleuchtung, welche zum Flugfeld hin weiß ist und auf der anderen Seite Blau.
Und einige Laufgitter.

Hier sieht man die Gitter auch.

Zunächst habe ich mir die Lampen aus 1mm PS gebaut.
Danach eine Lehre um die Lamellen gerade und waagerecht einzupassen.

Hier seht ihr die Lehre.

Hier die Lampen und Laufgitter, die ich aus 2x2 mm Quadratlochgitter geschnitten habe, welches ich bei eBay ersteigert habe.

Und nun noch ein paar Totalaufnahmen.

Im Hintergrund ist schon der 2. Prodagonist zu sehen, den ich für 2,6€ erstanden habe.
Dieser ist aus der gleichen Serie, wie der R2 Schlüsselanhänger.

lg
Stef

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TK5512

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98

Sonntag, 19. Februar 2012, 11:33

Nun kommen wir zu dem 2. Protagonisten.

Um diesen ab zugießen wollte ich die Arme abtrennen und einzelne Formen machen.
Da meine Tochter den aber zum spielen möchte musste eine Form der ganzen Figur her.

Die stellte mich mal wieder vor Herausforderungen, denn der eine Arm zeigt nach oben und der andere nach oben.
Zudem befinden sich beide Arme räumlich gesehen vor dem Körper.

Also habe ich zusätzlich nach dem eingießen der Knetmasse eine "Stütze" aus Knetmasse unter den linken Arm modelliert.

Da der Schlüsselanhänger aus einer gummiartigen Masse besteht konnte ich den rechten Arm leicht nach hinten biegen und so liegt er für die Form jetzt parallel zum Körper.
Nach Fertigstellung der Form wird er dann wieder in die richtige Position gebogen.
Da ich befürchte dass durch Lufteinschlüsse das Gießharz nicht alle Bereiche der Form erreicht, insbesondere der Arme habe ich Holzspieße als Steigröhrchen eingelegt.
Diese werden dann aus der fertigen Form wieder entfernt und man hat dann Leitungen durch die die Luft entweichen kann.

So viel zur Theorie.
Die Form wurde dann genau wie beim R2 beschrieben angefertigt.

Hier die Rückseite

und die Vorderseite.

Dann wurde es spannend.
Die Form wieder auf den Tellerschleifer gestellt, Harz angemischt und sehr langsam eingefüllt.

Zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht an den Erfolg geglaubt, da das Harz doch recht zähflüssig war und ich befürchtet habe es erreicht nicht alle Stellen.

Doch nach dem Entformen war ich echt erstaunt.
Alles hat so geklappt, wie geplant.
Das Harz ist in alle Formteile gelaufen.

Sogar an den komplizierten Stellen.

Kleinste Teile, wie die Pneumatikstangen am Arm sind sogar abgeformt worden.

Ich bin begeistert.
Jetzt kann er zerschnitten und die Teile so angeordnet werden, wie ich das möchte.

lg
Stef

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Bochumer Kapitän

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99

Sonntag, 19. Februar 2012, 11:58

Hi Stef,
ich bin beeindruckt! :respekt:

Dein Diorama wird was ganz feines! :ok:

Und damit müsste ich dir ja jetzt eigentlich böse sein...

... weil ich jetzt wieder ´ne neue Baustelle aufmachen muss... :roll:

Du hast mich nämlich angesteckt! :bang:

Ich hab jetzt so viele Ideen, dass ich auch was bauen muss. :cursing:

... aber darüber mal später am Telefon...

Mach so weiter, die Gummizelle ist ja groß genug... :abhau:

lg,
Frank

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TK5512

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100

Montag, 20. Februar 2012, 08:48

Moin

Auf dem unteren Bild habe ich etwas gefunden, was ich auch darstellen möchte.

Diesen Turm mit Lampen darauf.

Also schnell wieder den Bausatz der Rakete her vorgenommen und das kam dabei raus.

Und von Vorn kann man die vier weißen PS-Rohre erkennen, durch die später die Kabel für die Lampen geführt werden.

Hier von Oben kann man es nochmal sehen.

Dann die Stellprobe.
Passt.
Vor dem Turm steht schon der Generator der Rakete, den ich als Generator auch bei meinem Dio nutzen könnte.

lg
Stef

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TK5512

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101

Montag, 20. Februar 2012, 12:33

Hi

Heute morgen kam der Nebelgenerator.

Natürlich habe ich erst einmal eine Versuchsanordnung gebastelt.
Wenn ich das Ventil zu weit öffne kommt fasst gar kein Rauch und es tropft as Öl aus dem Raucherzeuger, wie man unten am Schlauch erkennen kann.

Wenn ich das Ventil wieder etwas schließe ist die Rauchmenge zufriedenstellend.
Allerdings tropft es imm noch ein wenig, wenn ich diesen abstelle.

Allerdings zieht er nur nach oben.
Wie ich das jetzt anstelle ihn als Bodennebel zu benutzen ist mir bis jetzt schleierhaft.

lg
Stef

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Kaschudo

Inaktiver User

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102

Montag, 20. Februar 2012, 13:04

Hallo,
wieviel Platz steht Dir denn zur Verfügung? Der beste Bodennebel, den ich kenne, wäre Wasserdampf, ich hab so eine Nebelschale, mit der das Wunderprächtig geht. Die muss allerdings als Grundvoraussetzung ein Becken von wenigstens 5cm Tiefe und ebensolcher Breite haben, eher noch Breiter, da Du sonst Wasser nachschütten kannst wie bekloppt.
Damit müsstest du das gesamte Dio vermutlich aufbocken, um solch ein Becken einzufügen. Das Wasser selbst und der Nebler verschwindet dann in der Nebelschicht. Und natürlich wäre das Dio immer leicht feucht, das sollte man auch nicht übersehen
Kann man bei Ebay so um die 10 Euro bekommen.

Gruß
Karsten

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TK5512

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103

Montag, 20. Februar 2012, 13:20

Zitat von »Kaschudo«

Und natürlich wäre das Dio immer leicht feucht,

Ich bin nicht sicher, ob das geht.
Holz und Gips vertragen sich nicht so mit Feuchtigkeit.
Zudem könnte der Wasserdampf an den Scheiben kondensieren.

lg
Stef

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TK5512

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104

Montag, 20. Februar 2012, 14:52

HI

Ich bin auf eine Lösung gekommen.
Diese ist denkbar einfach und auch gleichzeitig denkbar kompliziert.
Der Nebel muss abgekühlt werden.
Kalter Nebel sammelt sich am Boden.
Die Frage ist jetzt nur.
Wie abkühlen?
Für Denkanstöße bin ich immer zu haben.

lg
Stef

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Bochumer Kapitän

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105

Montag, 20. Februar 2012, 17:22

Alublech!
Einfach einen abgetrennten Bereich, in dem der Nebel stehen kann.
Dann wird er von allein kühler und sinkt auf den Boden.
Da in deinem Diorama ja kein natürlicher Luftzug herrscht (dank der Scheiben rundum),
würde der Nebel also im Endeffekt über den Boden sich verteilen können,
wenn nur dort Durchlässe zum sichtbaren Teil sind.
Ansonsten kann ein Alublech Wärme nach außen ableiten.
Die einfachsten Vorgehensweisen sind meistens die besten...

lg,
Frank

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TK5512

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106

Dienstag, 21. Februar 2012, 11:53

Zitat von »Bochumer Kapitän«

Alublech!

Hab ich nicht.
Nur Kupfer und Messing.
Zudem hat Alu doch ne schlechte Wärmeleitfähigkeit.

lg
Stef

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Bochumer Kapitän

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107

Dienstag, 21. Februar 2012, 13:13

Hi Stef,
also wie jetzt?

Zitat von »TK5512«

Zudem hat Alu doch ne schlechte Wärmeleitfähigkeit.

Da musst du aber was falsch verstanden haben.
Aluminium hat eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit!
Nicht umsonst sind Kühlkörper meist aus Aluminium!

Wärmeleitfähigkeit

lg,
Frank

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TK5512

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108

Dienstag, 21. Februar 2012, 13:25

Hmm

Alu leitet Strom doch schlecht.
Also entnehme ich diesem Text:
Metallische Festkörper, die elektrischen Strom gut leiten (Silber, Kupfer), leiten auch Wärme gut. Umgekehrt ist ein schlecht elektrisch leitendes Metall auch ein schlechter Wärmeleiter,

Dass es auch Wärme schlecht leitet.

lg
Stef

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Bochumer Kapitän

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109

Dienstag, 21. Februar 2012, 15:22

Also, mein Lieber...

Mal tacheles.
Kappa von Silber 65, Kupfer 56, Aluminium 36...
Aluminium leitet Strom gut!
... läßt sich nur schlecht löten...

lg,
Frank

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TK5512

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110

Mittwoch, 22. Februar 2012, 11:25

HI

Die Karte mit dem Sprachaufnahmechip ist gekommen.

Operation gelungen und Patient lebt noch.
Jetzt brauche ich nur noch ein wenig Hilfe, da ich nicht weiß wie ich das teil an meine Stromquelle anschließe und welche Verstärker und Lautsprecher geeignet sind.

Die R2 Anlage ist soweit auch fertig.
Auf der Vergrößerung sieht die Verschmutzung heftig aus, auf dem kleinen Bild in Originalgröße passt es aber.

lg
Stef

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Bochumer Kapitän

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111

Mittwoch, 22. Februar 2012, 19:56

Hi Stef,
das sieht mir sehr ähnlich aus, wie das Grußkartenmodul:

Mini Soundmodul aus Grußkartenmodul

Dafür hab ich nach einem Plan, den Johannes im Netz gefunden hatte, einen 2 Watt Verstärker "gestrickt":

Mini 2 Watt Verstärker

Der Verstärker macht seine Sache eigentlich ganz gut.
Bei dem Grußkartenmodul habe ich die Batterien weggeschnitten und direkt 5 V angeschlossen.

lg,
Frank

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112

Donnerstag, 23. Februar 2012, 12:33

Zitat von »Bochumer Kapitän«

Bei dem Grußkartenmodul habe ich die Batterien weggeschnitten und direkt 5 V angeschlossen.

Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe aber 6V .
Kann ich da mit nem Widerstand nachhelfen?
Einen Resonanz-Körper habe ich ja.
Da meine Dio-Platte ja unten verschraubt ist könnte ich 4 Filzscheiben aufkleben, und den Lautsprecher so einbauen, dass er nach unten "strahlt".
Natürlich vorher Löcher bohren.

Mein Modul ist ein wenig anders aufgebaut, daher hier mal ein paar Bilder.

Von Oben,

Unten

Und noch eine Nahaufnahme.

Jetzt bin ich mir nicht sicher wo genau ich da den Dremel ansetzen soll.
Der Sound und der Nebel sollen über einen Taster laufen, nur braucht der Nebel 6V und einen Timer mit einer Sperre ca alle 1 Minute sodass die leute nicht das Dio zunebeln.
Den Timer könnte ich zwischen Schalter und Nebler einbauen, getrennt von dem SM.

Ich könnte euch nun bitten mir so was zu bauen.
Ich möchte es aber auch mal selbst versuchen um die Zusammenhänge zu verstehen.

Also hätte ich gern ne Aufstellung was ich brauche oder besser du lieber Frank, wenn du die Sachen da haßt mir schicken.(bezahlung erfolgt dann im Voraus)
So kann ich nichts falsches bestellen.

lg
Stef

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Bochumer Kapitän

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113

Donnerstag, 23. Februar 2012, 13:06

Hallo Stef,
ich hab mal einen kurzen Blick auf das Soundmodul geworfen.
Es scheint mir so, als ob du die Batterien einfach entnehmen und die Batteriehalter entfernen könntest.
Verkleinern müsstest du es ja gar nicht.
Dafür hast du ja unter dem Diorama genügend Platz.
Ich würde empfehlen, nach dem Entfernen der Batteriehalter mal zu prüfen,
ob mittig unter dem einen Batteriehalter und seitlich bei dem anderen die Plus- und Minusanschlüsse sitzen.
Siehe die gelben Pfeile:
Ich halte es auch für eher wahrscheinlich, das die Schaltung auch mit 6 V ohne Probleme funktioniert.
Meist sind diese Schaltungen in einem Bereich von 3,5 V bis 6 V ohne Probleme zu betreiben.

Wo hast du sie eigentlich gefunden und wie teuer war sie?
Läuft der Sound nach Tastendruck komplett ab, oder muss man den Taster gedrückt halten?

Eine Zeitverzögerungsschaltung kann ich dir bauen / die Teile und den Schaltungsentwurf schicken.
Ich sollte nur vorher wissen, was du genau alles brauchst.

lg,
Frank
P.S. Bezahlung per Vorkasse? Du willst mich wohl verulken...

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TK5512

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114

Freitag, 24. Februar 2012, 08:44

Zitat von »Bochumer Kapitän«

Wo hast du sie eigentlich gefunden und wie teuer war sie?

Bei Amazon für 2,70 €

Zitat von »Bochumer Kapitän«

Läuft der Sound nach Tastendruck komplett ab, oder muss man den Taster gedrückt halten?

Der Sound läuft durch.
Man muss nur ein mal drücken.

Zitat von »Bochumer Kapitän«

Eine Zeitverzögerungsschaltung kann ich dir bauen / die Teile und den Schaltungsentwurf schicken.

Wäre toll.
Ich brauch alle Teile für den Verstärker, nen passenden Lautsprecher, auch ne Platine.
Teile für den Zeitschalter mit Sperrfunktion am besten so, dass ich beides durch Podi´s steuern kann.
Evtl werde ich Sound und nebel getrennt voneinander ansteuern, daher noch 2 ansehnliche Taster.
Widerstände hab ich ja und schwarzes 0,14mm² Kabel, rotes muss ich noch bestellen.

lg
Stef

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Bochumer Kapitän

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115

Freitag, 24. Februar 2012, 11:09

Hi Stef,
ich setz mich da nächste Woche mal dran.
Dann bestell ich wohl auch die Kleinteile.
Sag mir einfach Bescheid, was du sonst noch so brauchst.
Ich fahr nächste Woche auch mal beim grossen C in Do vorbei...
Da kann ich dann auch rote 0,14 qmm Litze für dich mitbringen.

lg,
Frank

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TK5512

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116

Montag, 27. Februar 2012, 10:03

Rückschlag 3PO

Hi

An Anfang stand die Idee, und die Idee war gut.
Dann kam die Verwirrung und die Verwirrung war groß.

Also es kam die........., war.........?????

Scherz beiseite

Der 2. Protagonist sollte leuchtende Augen bekommen.

Also hab ich ne gelbe 3mm LED an den Widerstand gelötet, dies in die Form des 3PO´s gelegt und die Kabel an der Außenseite der Form gegen verrutschen fixiert.

Die LED liegt quer vor den Augen.

Dann die Form geschlossen und das Gießharz eingefüllt.
Nach dem entformen wurden die Augen aufgebohrt.
Hmmm, seltsam, es war kein Widerstand zu fühlen.
Eigentlich sollte es beim Auftreffen des Bohrers auf die LED einen Widerstand geben.
Aber nix.....

Dann habe ich mal die Kabel mit der Stromquelle verbunden und........

Wraaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Es leuchtete zwar aber auf der Seite und nicht da wo es vorgesehen war.

Hier seht ihr wo die LED nun sitzt.

Wie kann das passieren?
Selbst wenn die LED eine geringere Dichte hat und in dem Harz auftauchen würde, dann war sie doch dennoch durch die Kabel so fixiert, dass sie sich nicht bewegen dürfte.

Also nomma neu machen.
Idee fehlt noch.
Möglicherweise erst die LED in die Form kleben.

lg
Stef

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Esel

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117

Montag, 27. Februar 2012, 10:27

Form

Moin,
ist ja ein Ding. Fülle einfach etwas Material in die Halbform um die LED zu fixieren und dann erst die Form schließen und komplett füllen.

Gruß Andreas

Den Rest mach ich morgen...

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Bochumer Kapitän

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118

Montag, 27. Februar 2012, 11:09

Hallo Stef,
die Antwort ist ganz einfach:
Kopf und Rumpf getrennt fertigen.
Dann kannst du die LED matt schleifen und aufrecht in den Kopf eingießen.
(Ich würde sie nicht waagerecht legen, sonst leuchtet ein Auge stärker als das andere).
Im Körper kannst du dann die Leitungen und den Widerstand verlegen.
Das geht dann auch nach dem fertigen des Körpers.

lg,
Frank

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TK5512

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119

Montag, 27. Februar 2012, 11:42

Uff
Endlich habe ich mein Buch wieder von meiner Ex-Faru bekommen.
Die Star Wars Chroniken

Bei Amzon gibts das noch.
Allerdings hab ich es damals für nur 80€ gekauft.
Darin sind die Details, die ich noch brauch.

lg
Stef

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