Das Wettringer Modellbauforum

Hallo alle,

bevor ich mit Hilfe von Jo-loom die elektronischen Herausforderungen meistern werde, habe ich
schon mal an der Mechanik weitergearbeitet. Hier der Antriebsstrang der Schraube:



Die hervorragende Bausatzschraube mit profilierten Blättern und scharfen Blattkanten hat eine
Bohrung von gut 2,3mm, also wurde zunächst mal aus ungezogenem Gießast eine Reduzierhülse
gedreht und eingeklebt, damit die Schraube spielfrei auf der 2mm-Welle sitzt.



Da die Schraube vom Motor aus gesehen links dreht, läßt sie sich nicht auf ein Zentralgewinde
aufdrehen (es sei denn, es wäre ein Linksgewinde), sonst würde sie sich früher oder später
lösen. Also fixiert man sie mittels Stellschraube auf der Welle...



...welche an der betreffenden Stelle eine Abflachung erhält.



Die Madenschraube wird zeitnah durch eine soeben georderte kürzere ersetzt, so Post will. Als
nächstes ging es an das Stevenrohr. Dazu ein paar Worte vorweg: In das Rohr werden vorne und
hinten Lagerbuchsen eingesetzt, in denen die Welle einigermaßen spielfrei dreht. Zwischen den
Buchsen bietet das Rohr Platz für eine Fettfüllung, welche den Wassereintritt verhindern soll.
Da das Fett aber auch bremst, wurde das Stevenrohr recht kurz gebaut. Hier ein paar
Impressionen vom Bau:











Um das Fett ohne Ausbau der Welle nachfüllen zu können, wurde noch ein sogenanntes
Fettohneausbauderwellenachfüllröhrchen angelötet:



Für den Antrieb wurde mein ursprüngliches Motorenkonzept aus ästhetischen Gründen verworfen...



...und ein Standardservo zerpflückt.



Auf der Drehbank entstand nun eine Riemenscheibe, welche auf das Ritzel aufgepresst wurde,...



...sowie das entsprechende Gegenstück für die Welle. Da die Welle deutlich länger ist als das
Stevenrohr, kommt noch ein 2mm-Kugellager als Stützlager zum Einsatz, welches die Riemenspannung
abfängt. Dieses sitzt später im Rumpf in einen kleinen Spant.



Hier die Lage im Rumpf:



Meine Güte, ist das jetzt wieder spät geworden.

Gute Nacht,
Martin

Hallo Jo,

die Welle ist aus popeligem Messing, ich drehe allerdings im Photoshop aus ästhetischen Gründen
die Farbsättigung der Bilder runter.

Die Schraube wollte ich auch zunächst verkleben, jedoch stünde dann einem Wechsel selbiger
gegen ein für später geplantes Messingteil das Ruder im Weg. Allerdings denke ich auch über
einen Weg nach, das Ruder abnehmbar zu gestalten.

Das Bronzelager im Motor sollte eigentlich halten, so gewaltig sind die Kräfte des Riemens nicht.
NBR-Kautschuk läßt sich zwar wie Gummi dehnen, allerdings ist die Kraft, mit der das Material zu
seiner Ausgangsgröße zurückkehren will, wesentlich geringer.

Das Problem mit der ursprünglichen Motorauswahl ist, daß es den nicht mehr gibt, ich aber einen
zweiten brauche, um durch Gegenläufigkeit die von BMW und Moto Guzzi-Motorrädern bekannte
Rollneigung zu eliminieren.

Viele Grüße,
Martin

Und weiter geht´s.

Zunächst wurden in die Rumpfhälften mehrere hundert Erleichterungslöcher gebohrt (Das ist mit einer
guten Bohrerausrüstung eine Sache von wenigen Monaten):



Von der Rückseite wurden die Bullaugen zusätzlich angesenkt (by the way: wer kennt eine wasserfeste
flüssige Fensterverglasung?)



Nach der von Augenärzten empfohlenen Kenntlichmachung der Trennlinie...



...wurden die Rumpfhälften mit der guten alten Laubsäge getrennt.



Nach dem Verkleben der unteren Rumpfhälften ging es ans Planen.



Das Loch für die Ruderachse wurde gebohrt.



Oops - 2 mm waren etwas zu viel.



Also wurde das ganze mit einer Manschette aus dünnem Alublech stabilisiert.



Aus einem Stück Gießast wurde noch ein Füllstück geschnipselt...



...und eingeklebt.



Nach erfolglosen Lötversuchen mit Kupferblech wurde das Ruderblatt aus Alublech geschnitten...



und mittels 2-Komponenten-Kleber mit der Achse verbunden. Aus Platzgründen sitzt der Ruderhebel
später nicht auf der Ruderachse, sondern auf einem vorgelagertem Zahnrad, welches in das kleine
Ritzel auf der Ruderachse eingreift.



Für den nächsten Bauschritt orderte ich kleine Neodymmagneten. Wer genau hinschaut, erkennt auf der
Rechnung eine sehr eigenwillige Interpretation des Begriffs "gratis".



Einer der Magnete kam in den Kiel, der andere in dieses komische Ding, welches den Kiel mit dem
unterem Ruderende verbindet und dessen Name mir entfallen ist (ich glaube, es war Karl oder
Dieter).



Zwei Drahtstücke hindern das Teil am Verdrehen.







So läßt sich das Ruder später problemlos demontieren. Hier nochmal das Ganze in der Gesamtansicht:



Soweit erstmal.

Viele Grüße,
Martin

Liebe Forensiker,

erstmal danke für eure Tipps. Wenn ich die diversen Einträge über Crystal Clear richtig verstanden
habe, ist das sowas wie Weißleim - da hätte ich Bedenken bezüglich der Wasserfestigkeit. Werde
mal den 2-Komponenten-Kleber ausprobieren, mit dem habe ich auch schon ganz brauchbare
Armaturengläser hinbekommen:



Und man muß ja nicht durchsehen können, es reicht, wenn das Licht durchscheint ( @Bibi: da ich nämlich
eine Beleuchtung einbaue, deshalb dieser Aufwand).

Und Johannes hat es wieder durchschaut: tatsächlich, die Magnete sollen die Rumpfhälften zusammenhalten.

Die zu erwartenden Rückwärtsfahrprobleme liegen an der Eigenart von Schiffen, daß sie sich nur problemlos
steuern lassen, solange die Schraube das Ruderblatt anströmt. Bei Rückwärtsfahrt überwiegen natürlich die
Querkräfte der Schraube, aber speziell die Eastern bietet ja die wunderbare Option, die Schraube anzuhalten
und die Schaufelräder rückwärts laufen zu lassen. Damit ist zwar das Rückwärtswenden auf dem Teller noch
lange nicht möglich, würde aber bei einem solchen Schiff auch etwas seltsam anmuten.

Hier nun die aktuellen Baufortschritte: zunächst mal wurde die Form des Spants, welcher das Stützlager für
die Antriebswelle trägt, mittels Lötdraht am Rumpf abgenommen...



und auf 1mm Polystyrol üebrtragen.



Nach dem Aussägen habe ich den Spant mit diversen Winkeln ausgerichtet und provisorisch eingeklebt.



Mit der angespitzten Schraubenwelle...



...wurde nun die Lage des Stützlagers auf dem Spant markiert.



Anschließend wurde der Spant wieder entfernt, gebohrt, mit diversen Aussparungen sowie einer
Verstärkung am oberen Rand versehen und wieder eingeklebt.



Zum Antrieb wurde ein weiteres Servo zerpflückt, hier die Innereien:



Das Potentiometer im Bild rechts oben wird normalerweise vom Servohebel angesteuert und gibt der
Elektronik Auskunft über die aktuelle Position des Hebels. Wenn es mangels Hebel nun nicht mehr
bewegt wird, denkt die Elektronik bei Betätigung des Steuerhebels am Sender, daß der Zielpunkt noch
nicht erreicht wurde, und läßt den Motor weiterlaufen (je nach Knüppelstellung mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit, und das vorwärts wie auch rückwärts). Auf diese Weise läßt sich die Servoelektronik
als Fahrtenregler verwenden. Einziger Knackpunkt: die Nullstellung ist schwierig einzustellen und muß
vor jeder Fahrt neu justiert werden, da sich der entsprechende Punkt auf dem Poti, selbst wenn man
seine Welle fixiert, durch Vibrationen immer wieder leicht verstellt und der Motor dann trotz Stellung
des Knüppels in Neutralposition anläuft.
Also befragte ich den Fachmann Jo-loom Johannes, der mir ein gigantisches Sortiment an Widerständen,
Kabeln und Schrumpfschläuchen schickte:



An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank!

Das Poti wurde nun durch zwei Widerstände ersetzt, wodurch der Nullpunkt fixiert ist und sich nicht
mehr verstellt.



Hier ein weiterer surrealistischer Motorträger aus Alublech.



Hier mit Motor und Regelelektronik.



Die Basis im Rumpf (die Riemenspannung läßt sich durch Zwischenlegen von Scheiben justieren).



Und fertig eingebaut:





Bis zum nächsten mal!

Martin

Hallo Günther,

nein, es wäre glaube ich anmaßend, wenn ich meine Basteleien mit Johannes´Kleinoden
vergleichen würde - es ist eher ein ehrfürchtiges Hinterherlaufen. Mein hauptsächliches
Bestreben ist es, die Technik so zu plazieren, daß noch genügend Platz im Rumpf bleibt,
damit Johannes da mit seinem Schlepper drin rumfahren kann, falls mal Wasser in die
G.E. läuft.

Viele Grüße,
Martin

Hallo Käptn,

Den Bau des Stevenrohrs hatte ich schon weiter oben in Nr.32 beschrieben. Den
Motor hatte ich so angeordnet, weil mir die Schraube für Direktantrieb zu groß
schien und ich eine geringfügige Untersetzung brauchte. Im Gegensatz zu einer
Zahnradlösung konnte ich beim Riemenantrieb den Motor in Gummibuchsen lagern,
was den Körperschall mindert. Die Raumhöhe liegt tatsächlich bei ca. 3cm, allerdings
werden später einige Einbauten wie die Ruderanlenkung darüber liegen. Bin übrigens
gespannt auf dein Fregattenprojekt!

Viele Grüße,
Martin

Und schon geht es in die nächste Runde, diesmal mit der Trennfuge. Der 1mm breite Streifen im Bereich
der Rumpftrennung...



wurde beim Durchsägen und anschließenden Beischleifen entfernt und wird nun durch zwei 0,5 mm starke
Polystyrolplatten ersetzt. Zunächst wird die Rumpfkontur angezeichnet...



...dann die seitlichen "Nester".



Anschließend wird die Platte mit einer zweiten Lage verklebt, sinnvollerweise nur an den Stellen, die
später weggeschnitten werden. Da die Schaufelradachse die Trennfuge schneidet, sind die Platten
dort unterbrochen. Die Bohrungen in den Platten nehmen später die Magnete auf.



Nach dem Aussägen der Außenkontur werden die Platten auf dem Rumpf fixiert und beigeschliffen,
wobei die Rumpfstruktur durch Tape geschützt ist.



Anschließend wurden auch die Öffnungen ausgeschnitten.



Nun kommen die Neodym-Magnete in 1,5 x 1,5 mm zum Einsatz. Dazu wurde eine der Platten, die nun
ein Rahmen ist, auf ein Stahblech gelegt, die Magnete eingesetzt und verklebt.



Inzwischen sind alle notwendigen Spanten und Halterungen im Rumpf, und nach dem Aufkleben der
unteren Rahmen sieht das ganze so aus:



Hier mal seitlich aus der Nähe...



... und mit aufgesetzter zweiter Lage, welche später mit dem Rumpfoberteil verklebt wird. So sieht,
wenn alles gut geht, später die Trennfuge aus.



Soweit für diesmal!

Viele Grüße,
Martin

Hallo Jo,

die Magnete sind mit 70 g angegeben, ich käme also bei 37 Stück auf knapp 2,6 kg. Tatsächlich
läßt sich mit dem Rumpf so gerade mal eine 500 g schwere Blechplatte anheben. Vom Gefühl her
genau richtig - nicht so stramm, daß der Rumpf beim Lösen knarzen würde, aber bombenfest
in Bezug auf die Belastungen, die im Fahrbetrieb auftreten.

Leicht geschwächt wird die Wirkung der Magnete später dadurch, daß zwischen ihnen
konstruktionsbedingt eine 0,3er Sheetlage liegen wird, zuzüglich einer eventuellen Dichtung.
Allerdings dürfte die Zugkraft dann immer noch völlig ausreichen.

Bei der Dichtung überlege ich noch - werde eventuell mit gummiertem Tuch (habe noch einen Rest
rumliegen, der mal bei einer Harmoniumrestaurierung übrig geblieben ist) experimentieren oder sie
einfach weglassen.

Eine Spritzschutzleiste ist nicht vorgesehen, da sie lediglich den Spalt um einen halben mm nach
oben verlagern würde - wenn da Wasser hinkommt, wird die Kapillarwirkung einsetzen, egal ob der
Spalt seitlich oder senkrecht angeordnet ist.

Die Magnete ragen tatsächlich in die jeweilige Rumpfhälfte, die im letzten Bild sichtbaren gehören
also zu oberen Hälfte. Verklebt sind die Magnete mit Uhu plus, und nach dem Aufkleben der
Rahmen wurde der Übergang zur RumpfiInnenseite mit dem gleichen Zeug nochmal verstärkt.

Hoffe, das war einigermaßen hilfreich für dich!

Viele Grüße,
Martin

So, und schon geht es in die nächste Runde!

@Roland: Danke für den Tipp! Werde das Zeug mal bei den Oberlichtern antesten. Schade übrigens, daß
du nicht viel davon gehabt hast, als sich die Krankenschwester auf dich draufsetzte (Haha, kleiner
Nickname-Gag. Bist du durch das Buch oder durch den Film drauf gekommen?)

@Johannes: Ja, schade mit dem Gummischneiden. Wäre cool, wenn es das Material in schmalen Streifen
gäbe. Werde mal bei Modulor suchen...

And now for something completely different...

Beim Badewannentest fiel mir auf, daß das Schiff durch seinen schmalen Rumpf doch eine recht starke
Rollneigung hat, sprich: es wackelt, was einem schwerfälligen Dampfer gar nicht gut zu Gesicht steht.
Also kam ich auf die Idee, eine kreiselgestützte Steuerung zu bauen, welche ein Gewicht (beispielsweise
den Akku) gegen die Rollbewegung steuert. Da mir mein technischer Berater Jo-Loom eindringlich von
diesem Vorhaben abriet, besorgte ich mir umgehend einen kleinen Piezo-Kreisel:




Allerdings mußte ich feststellen, daß der Kreisel ausschließlich für den Ausgleich von Gierbewegungen
konstruiert ist. Wenn ich ihn in einer anderen als der vorgesehenen Lage einbaue, sendet er nur
Chaossignale ans Servo. Kann jemand von euch einen Kreisel gebrauchen?

Mein nächster Gedanke (wo ich gerade beim Thema Kreisel war) war nun, die Trägheit des Schiffs zu
erhöhen, indem ich einfach eine rotierende Masse einbaue (Biker kennen diesen Effekt, welcher das
Zweirad stabilisiert und am Umfallen hindert - naja, meistens jedenfalls).

Also wurde zunächst mal ein weiteres Servo geschlachtet...



...und von allem überflüssigen Schnickschnack befreit.



Das kleine Zahnrad der ersten Getriebestufe wurde um eine Riemenscheibe ergänzt, das Gegenstück
läuft auf dem Kugellager.



Nämlich so:



Das Polyamidgleitlager im Deckel wurde durch ein weiteres Kugellager ersetzt, welches in einer Distanzhülse
aus Alu sitzt.



Die rotierende Masse entstand aus 3 mm starkem Alu.



Das ganze wurde mal probehalber mit Doppelklebeband in den Rumpf geklebt...



... und es ging in Erwartung eines sensationellen Effekts wieder in die Badewanne. Das Ergebnis: Die
dämpfende Wirkung des Kreisels ist - äh - wie soll ich sagen... gering. Möglicherweise ist die Masse
des Rotors oder dessen Drehzahl nicht ausreichend, auch dürfte es eine Rolle gespielt haben, daß der
Kreisel aufgrund der Bauhöhe des Servos ein gutes Stück über der Wasserlinie liegt. Ich werde mal
versuchen, das Servo mit dem Rotor nach unten einzubauen, sodaß die Kreisebene genau im Bereich
der Wasserlinie liegt. Vielleicht könnte man auch den Akku rotieren lassen (der dann mittels Schleif-
kontakten angeschlossen werden müßte). Wie auch immer - ich habe den Kram erstmal zur Seite
gelegt und mit etwas sinnvollem weitergemacht:

Den Nestern.

Diese sind mit gigantischen, aber in diesem Maßstab sehr filigranen Profilen zum Rumpf hin abgestrebt.
Zunächst mal wurden die Decks (die, wie wir uns erinnern, Bestandteil der Rahmen, welche die
Rumpftrenneben darstellen, sind) mit Magneten auf der Blechplatte fixiert ind der Verlauf der
Streben angezeichnet.



In den Rumpf wurden nun schräg die entsprechenden Löcher für die Streben gebohrt...



... und anschließend die ebenfalls schräg durchbohrten Verstärkungsprofile auf (eigentlich unter) die
Decks geklebt.



Um die spätere Lackierung zu erleichtern, werden die Streben aus 0,4 mm Stahldraht erst danach
verklebt, sie sind hier nur eingesteckt.



Hier mal im Vergleich mit den Bausatzteilen:



Edit: hier die Streben im Original (deren Anzahl ist von Quelle zu Quelle unterschiedlich, ich habe
die Revell-Konfiguration übernommen):



Soweit für heute.

Viele Grüße,
Martin

Hallo Benito,

der Kreisel stabilisiert sich ja um die Drehachse, da ist es im Prinzip gleich, ob er waagerecht
oder senkrecht liegt - bei diesen Spielzeugkreiseln funktioniert es ja auch. Es gab mal einen Russen,
der hat 1914 ein kreiselstabilisiertes Auto mit zwei Rädern gebaut, guckst du hier:

https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbalancierendes_Fahrzeug

Die Sache mit dem Gewicht am Rumpfboden, welches auf einer Kurvenbahn läuft (alternativ
ginge auch ein Pendel) wäre vermutlich kontraproduktiv, da es sich ja in die Richtung bewegen
würde, in die der Kahn ohnehin schon kippt. Daher meine Idee mit dem Piezo-Kreisel, welcher
dann das Gewicht gegen die Rollbewegung steuert. Aber da hatte ich bis jetzt noch keinen
Erfolg, diesen für eine Rollbewegung umzumodeln, da er, wie du richtig bemerkt hast, dafür
gebaut wurde, eine Gierbewegung (also um die Hochachse) über die Heckrotorsteuerung
auszugleichen.


Viele Grüße,
Martin

Liebe Freunde der syphilisrisikolosen Freizeitgestaltung,

auf dem Weg zur Jungfernfahrt passieren wir heute die Innenkotflügel. Dabei kommen die Teile 53
zum Einsatz,...



welche um zwei weitere Exemplare aus 1mm-Sheet ergänzt werden. Hinzu kommen 2mm-Gewindestangen
und diverse Aluröhrchen.



Daraus entsteht nun dieser äußerst stabile Verbund:



Die äußeren Halbkreise dienen lediglich als Schablonen für die Kotflügel und werden später entfernt.
Die Inneren (also die Teile 53) werden nun mit dem Rumpfunterteil verklebt.



Die Flächen, welche dem Wasserabweis dienen, entstehen aus 0,3er Polystyrol...



...und werden nun mit den inneren Halbkreisen verklebt.



Da ich das Ganze ursprünglich etwas anders geplant hatte, sind nun Lücken zwischen den Bögen und den
seitlichen Decks entstanden...



...welche mit kleinen Keilen aufgefüllt wurden.



Jetzt konnten die Gewindestangen und Schablonen entfernt werden.



Hier mit aufgesetztem Rumpfoberteil:



Jetzt mal von der Seite...



...und mit eingesetztem Schaufelrad:





Beim nächsten mal geht es dann weiter mit der Lagerung der Schaufelradwelle.

Viele Grüße,
Martin