Das Wettringer Modellbauforum

Servus Leute!

Vielen Dank für euer Verständnis!
..@Jens: naja eigentlich wollten Günther und ich im Sommer mal zu euch rauf fahren- wenn wir wüssten wohin - soll heissen, falls das mit dem Treffen noch aktuell ist und ihr euch auf nen Treffpunkt enigen könnt...dann kommen wir!
Zwischenzeitlich habe ich das Besansegel gesetzt und das laufende Gut ebenso angebracht. Ich muss noch ein paar Bildchen davon schißen, dann gibts nen kurzen Bericht dazu- aber danke , dass du nicht auf meine Frage vergessen hast

bis dann und glg, Sascha

Servus@all

…so, jetzt komme ich endlich dazu euch die versprochenen Bilder und den dazugehörige Baubericht betreffend Takelung des Besansegels vorzustellen. Ich muss zugeben, dass mich dieses Segel bisher am meisten gefordert hat und ne Menge an Zeit alleine für die Recherche (man will ja nichts falsch machen) draufgegangen ist. Aber auch die Ausrichtung der Besanrute erforderte ne Menge Fingerspitzengefühl und brachte mir verschwitzte Fingerspitzen, sowie hat mich dies einiges an Nerven gekostet. Schlussendlich ist es aber geschafft und ich bin mit dem Ergebnis recht zufrieden….@ Marcel- keine Angst die San Felipe kommt schon noch- wird unter den gegebenen Umständen aber esrt in Frühjahr 2012 losgehen..

Beginnen wir mal mit der Beschreibung der Takelung und Anbringung der Besanrute:
Der Fall besteht aus einem Takel mit doppelt gestroppten Blöcken. Für den obere, größeren Block habe einen 5mm Dreifachlblock und für den unteren einen 3mm Doppelblock verwendet, welcher Mittig an der Besan-Rah angebracht wurde .Den 3-fach Block befestigte ich unterhalb der Saling des Besanmastes. Abhängig von welcher Seite der Wind kam, wurde das Besansegel steuer, bzw. backbord befestigt, bzw. im Bedarfsfalle einfach umgehängt. Daher wurde an beiden Seiten der Besansaling ein solcher „Fallblock“ befestigt. In meinem „Fall“ lasse ich den Wind von Steuerbord/achtern daher wehen- ergo wird das Segel backbord angebracht.

Hier mal eine Makroaufnahme vom Fall…bitte um Nachsicht- besser bekomme ich keine Aufnahme in diesem Bereich hin. Ich hoffe ihr könnt trotzdem erkennen, was ich meine.



Der Fall selbst führte durch die beiden Blöcke und dann hinab in Richtung Poopdeck. Am Ende des Falls habe ich diesen wiederum mit einer Talje (3mm Doppel und 3mm Einzelblöcke) versehen, und ihn dann zu guter Letzt (am unteren Block wurde zuvor noch ein Haken versehen) an einem Ringbolzen belegt.
Zusätzlich ist noch zu erwähnen dass das Rack der Besanrute mit einem 2-reihigen Rack versehen war, welches ebenfalls mit einer Talje aus einem gestroppten, einfachen 3mm Block und einem einfachen 3mm Block mit Haken an einem Ringbolzen am Poop eingehakt wurde. :


Als nächstes kam dann der „Dirk“, bzw. der Rutenpiekfall dran. Dieses hatte die Aufgabe, das äußere Ende der Besanrute in die Höhe zu ziehen, bzw. in Position zu halten. Bis 1710 fuhr die Dirk zum Marsstengetopp als doppelte oder einfache Talje (in meinem Fall ein 2mm Einfachblock)und endete (im Fall der SR) als Hahnepooten. Für den Fall der Dirk benötigte ich 2 einfach Blöcke (jeweils 2mm) . Einen Block befestigte ich dicht unter dem Eselshaupt und der andere bildet den Anfangspunkt der Hahnepooten.




Von dort läuft das Ende nach Deck wo es an der, dem Besansegel gegenüberliegenden Seite wiederum mit einer Talje (2Stk. 3 mm Einfachblöcke)
in einen Ringbolzen hakte und mit einem Palstek (ein spezieller „selbstsichender“ Knoten)an sich selbst belegte.


Da ein „Gegenstück“ zum Dirk und für den Zugausgleich an dieser Stelle unbedingt erforderliche Maßnahme notwendig ist/war kamen dann die Geeren (auch Rutenger genannt) als nächstes an die Reihe:



Diese dienten außer dem erforderlichen Gegenzug ebenso zum seitlichen Stellen der Rute und um das Rundholz Mittschiffs zu halten, wenn kein Segel gesetzt war. Die Geeren bestanden auf jeder Seite aus einer Talje und einem Schenkel.. Beide Schenkel stellte man aus einem Ende he, welches man mit einem mit einem speziellen Knoten direkt an der Piek (obere Ende der Besanrute) befestigte. Für die Doppelblöcke der Anholtaljen habe ich wieder mal 3mm Doppelblöcke verwendet. An den Enden der Taljen habe ich 3mm Einfachblöcke mit einem Haken versehen und diese in vorbereitetet Augbolzen an Deck eingehakt. An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass sämtliche Taljen noch nicht fest verzurrt sind. Ich habe stattdessen einstweilen div. Klemmen als Zuggewicht verwendet, um später noch etwaige Korrekturen vornehmen zu können.



Als letztes kamen die sog. Pitschoten an die Reihe. Diese waren quasi die „Brassen“ der Besanrute. Am unteren Ender der Rute befestigte ich 2 Stk 3mm Einfachblöcke. Durch diese laufen horizontal und nach beiden Seiten die Schoten. Die stehenden Enden befestigte ich am hinteren Unterwant des Großmastes. Dort seinen Beginn nehmend durchlaufen sie zuerst die Blöcke an der Spitze der Rute, und. nehmen dann ihren Weg durch weitere 3mm Einfachblöcke, welche ca.3cm tiefer an dem selben Wand befestigt sind.




Der nächste Punkt war das Anbringen der Dempgordingblöcke (vergleichbar mit den Bauchgordingblöcken an den anderen Rahen). Diese wurden immer paarweise angebracht um ein etwaiges umsetzen des Segels bei Richtungsänderung des einfallenden Windes zu ermögliche und zu erleichtern. (3mm Einzelblöcke)

So, nun zum Segel selbst:
Hier hat Heller wieder mal gepfuscht- DENN das im Bausatz vorhandene Segel stellt ein Besansegel MIT Bonnet (ein rechtwinkeliges Stück, welches zusätzlich angebracht werden konnte) dar. ABER diese „Vergrößerung“ des Besansegels war bis ca. 1745 bei englischen Schiffen (Settietyp) üblich, französiche (kontinentale) Schiffe verwendeten das normale „volle Lateinersegel.“ Daher fällt diese „Variante“ für die SR mal aus.



Am Bild gut zu erkennen sind die Dempgordings (ähnlich der Bauchgordings der restlichen Segel). Im Normalfall hatten französische Schiffe zwar 4-5 Achterliekgordings und 1-4 Fußgordings- im Gegensatz zu englischen Schiffen, welche 3 Achterliekgordinge aufwiesen. Ich habe mich aber dennoch für nur 3 Stk (Achtergordings) entscheiden- aus dem einfachen Grund- es gefällt mir so besser und eine 100%ìge Gewissheit wie die SR nun wirklich getakelt war gibt es nicht. Man bezeichnete die Achterliejgordings von oben nach unten als Piek- Mittel- oder Halsgording und die letztere nannte man auch Brooktau.Französische Gordings wurden alle samt an der Reling im Bereich der Besanpardune belegt.



Was nun noch fehlt sind die Schothörner, Refftalje und der Hals diese muss ich aber noch anbringen….ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen.
Die Form des Segels bleibt nat. nicht so- da muss ich noch einiges korrigieren, dies kommt erst wenn ich alles in diesem Bereich fertig getakelt habe..

Zum Abschluss ein paar Bilder der SR in ihrer „Sommerbehausung“ die Daniel bereits angesprochen hat. Diese hat mir mein Schwiegervater gebaut und stellt einen wirklich sehr guten Schutz gegen Staub und versehendliche „Unfälle“ dar. Ein weiteres Highlight dieser „Kiste“ ist der Umstand, dass ich nun mein Modell ohne weiteres Transportieren kann. Wie erwähnt werde ich nun mal ein paar Wochen nicht am Modell bauen, werde bis dahin jedoch mal alle restlichen Segel anfertigen und an die dazugehörigen Rahen schlagen- aber dazu dann beim nächsten mal…





Bis dann und glg, Sascha

Danke für die lobenden Worte Sergio!
...im Prinzip ist es schwerer, als es aussieht. Einzig der Maßsstab 1/100 ist teilweise etwas "unangenehm" wenn man möglichst alles zeigen will, was damals verwendet wurde und mann verknotet sich ab und zu mal die Fingerchen- aaaber was macht mann nicht alles für sein Modell
Naja und wenn man die passenden Büchlein hat ist die Umsetzung dann um so spannender...hier sei angenmerkt, dass die wirklich guten Bücher alle von Marcel gekommen sind, bzw. empfohlen wurden! Ohne ihn und seine Tipps betreffend Literatur wäre ich nie und nimmer beim heutigen Wissensstand ! DANKE dafür Marcel!!!

p.s.:
....NEIN, NEIN- die Kiste war keine Gitarrenbox .so was würde ich nie machen und ne gute alte 4x12èr Box dermaßen zweckentfremdend einsetzen ...


glg, Sascha

...liebster Daniel: DEN Komentar von dir empfinde ich jetzt aber als rießen Kompliment ...ich nehme somit an, die Admiralität genehmigt die Takelung des Besanmastes?

glg, Sascha

.....is ja geil ...vielen lieben Dank Daniel!!!


...Danke auch an Chris für die lobenden Worte!!

glg, Sascha

Zitat von »dafi«

... du hast ihn dir ja auch redlich verdient ...

... den Ehrentitel:

Dr. Takel

... aka Vatinator ...

XXXDAn

....is ja geil- ENDLICH ein Doktortitel...noch dazu" Dr.Takel- der Vatinator unter den Verschnürten".....
....da mus ich mir gleich noch mehr Mühe bei den restlichen Segel geben um der Ehre gerecht zu werden

glg, Sascha

Zitat von »drake«

Moin!
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen: Da Du ja bewiesen hast, dass Dir keine Lücke zu eng wird, um Dein Bondage-Werk zuzuschnüren:

Dr. Ten-Takel!!

Schöne Grüße

Chris

.... GEIIIL...dafür hast ein Räuschchen gut bei mir (= viel Biert rinken bis zum Abwinken-Daniel kennt das schon von mir, hehe)...



Sagt mal Leute, was ist nun eigentlich mit unserem geplanten Treffen im Sommer?

Günther und ich würden zu euch rauf fahren, wenn mal jemand nen Termin und ne Location (Garten zum Grillen und Quatschen) vorschlagen würde, wäre das super!

glg, Sascha ,alias Dr. Ten Takel- der Vatinator unter den Verschnührten...manno, da brauch ich ja ne Ewigkeit um zu "Unterzeichnen"

Hallöchen @ all !

Nachdem ich ja in der „Sommerpause“ die restlichen Segle fertig machen will und mich unser Stef darum gebeten hat mal nen „extra Baubericht“ betreffend Segelanfertigung zu erstellen werde ich diesem Wunsch jetzt nachkommen und euch mal meine Variante der Segelherstellung erklären. AAAAAAAAAAAAlso:
Als Segeltuch (Stoff) verwende ich wie bereits anderorts beschrieben eine spezielle Naturmalseide. Diese hat den Vorteil, dass sie sich bügeln lässt, praktisch reißfest ist und noch dazu eine sehr dünne Struktur hat, welche im Maßstab 1/100 wirklich genau an das Original rankommt. Es gibt diesen Stoff in mehreren Stärken, wobei ich mir nat die dünnste ausgesucht habe.
Als erstes wurde der Stoff mit verdünnten Ponal so richtig nass bestrichen und zum Trocknen aufgehängt:

Danach bekommt er die erste Farbschichte in Form von ner Mischung aus Wasser, Ocker, Weiß und etwas Creme (alles Humbrol Acrylfarben) und abermals Ponal aufgetragen. Bis ich jedoch die für mich richtige Farbe zusammengemischt hatte dauerte es ziemlich lange und ne ganze Menge Stoff ist dabei draufgegangen, aber ich denke, ich habe nun die richtige Mischung gefunden. Diese Mischung wird dann auf ein Stück Stoff gepinselt und zwar mit einer „Kunststoffunterlage“ um den Stoff auch wirklich eben zu bekommen, was beim späteren Zeichen der Umrisse und dem darauffolgendem Ausschneiden mit dem Bastelmesser unbedingt erforderlich ist. Hierzu verwende ich einfache Klarsichthüllen für den Bürobedarf. Kostet nicht viel und ist abwaschbar…


Ich habe für euch das Vormarssegel für diesen "extra Baubericht" gewählt, da es einige Besonderheiten im Gegensatz zu den restlichen Segeln aufweist- doch dazu etwas später.

Der nächste Schritt war (wie immer) mal eine Skizze auf Millimeterpapier zu zeichnen um die genauen Maße zu ermitteln, welche danach auf den Stoff gepaust werden. BEVOR ich jedoch den Stoff zuschneide, wird stets ein Papiersegel hergenommen und am Modell angepasst. Wie zu erwarten, musste ich bisher alle Segel nach korrigieren, da die vom Bausatz mitgegebenen entweder zu lang waren, oder der Winkel der einzelnen Lieke (Räder der Segel) überhaupt nicht passten. Wenn das Papiersegel passt, dann wird an der Skizze korrigiert und die äußeren Ränder, sowie die Reffbänder und das Mittelband an der Skizze aufgezeichnet. Nat. dürfen auch die vorgesehenen Dopplungen nicht fehlen. Das Vormarssegels (wie auch Großmarssegel) hatten auch sog. Stoßlappen angebracht, welche auf der Rückseite des Segels angenäht waren. Auch wurde auf der Hinterseite noch eine spezielle Dopplung (also noch ein Stoßlappen) als Schutz vor dem Durchscheuern im Bereich der Mars angenäht. Eine Mastdopplung wurde nur bei englischen Schiffen beschrieben und fällt daher weg. Dann ist der Stoff dran- zuerst wie gesagt abgepaust und dann ausgeschnitten. Die erwähnten Dopplungen habe ich einzeln angefertigt, sie nochmals mit meiner Farbmischung bestrichen um einen dunkleren Farbton zu bekommen und nach Trocknung mit verdünntem Ponal (nur Wasser und keine zusätzliche Farbe) an die vorgesehene Stelle geklebt.


Die dunklen Ränder, die ihr an den Dopplungsübergängen seht, sind beabsichtigt- diese Stellen wurden durch ständige Verschmutzungen besonders stark in Mitleidenschaft gezogen und am fertigen Segel sieht das dann etwas „anders“ aus,da das Segel noch nen "Endanstrich " bekommt, bevor es mit der Rah an den Mast befestigt wird....aber das dauert noch

Wenn die Dopplungen getrocknet sind, kommt ein mittelharter Bleistift zum Einsatz. Mit ihm zeichne ich die einzelnen Segelbahnen (5mm Pro Bahn) ein, sowie werden die Nähte der Dopplungen und auch die Löcher für die Reffbändsel angezeichnet.
Hier die Vorderseite des Segels:


Wie ihr sehen könnt, sind auch die Reffbänder (auf französischen Schiffen wurden bis ca. 1710 nur 2 Stk. angebracht) in einem dunklerem Farbton- hier gilt das Gleiche wie für die zuvor erwähnten Dopplungen und Stoßlappen: zuerst ausschneiden, dann anmalen, dann ankleben.
Und hier die Rückseite:


Der nächste Schritt ist das Anbringen des Liektaues. Für das Liek verwende ich einen 0,75mm Garn, den ich mit Superklebergel (bitte keinen flüssigen Kleber verwenden- der würde zu schnell in den Stoff einziehen) an den äußeren Kanten geklebt habe. Um das Garn gleichmäßig zu verkleben und um die Finger zu schonen (ich weiß nicht wie oft mir die vorher schon zusammengeklebt sind ) verwende ich (wieder mal) einen Holzspiess- welchen ich mit rollenden Bewegungen über das Garn bewege. Das führt dazu, dass das Garn sehr gleichmäßig anklebt und ich kann etwaige Korrekturen mit der Spitze des Spisschens vornehmen.(ein weiterer Vorteil zum flüssigen Kleber, der in kürzester Zeit hart wird!)

..und so sieht das Segel mit angebrachtem Liektau aus:


Wenn der Kleber trocken ist geht’s weiter….


Glg, Sascha

Hallo liebe Leute,


Vielen Dank für eure Einträge!!
kurzes Update....
so sieht das Segel nun bei Tageslicht und mit getrockneten Farben aus:

...jetzt gehts mal an das Vernähen des Liektaues und danach kommen die div.Legel dran...


glg, Sascha

Hallöchen Leute!

Vielen lieben Dank für die Komplimente und netten Worte!!
Zurück von nem Kurzurlaub habe ich mich mal hingesetzt und will euch nun die restlichen Schritte meiner selbstgebauten Segel darbringen.
Als nächster Schritt war das Umnähen des Liektaues dran und DAS ist wirklich keine Freude ...wenn man sich kurz durchrechnet, dass ich alleine für das Formarssegel so um die 770 Stiche gebraucht habe (ca.alle 1mm einen) und ich zuvor noch alle Löcher mit ner Nadel und nem Minnihammer vorgestanzt habe (also ca. 1540 mal die Nadel durch den Stoff gejagt habe) um ein Einreissen des Stoffes zu verhindern, kann man sich ausrechnen, wie viel "Spass" das Umnähen macht, bzw. wie viele Stiche dann auf das gesamte Modell kommen - aber egal, ich finde, es zahlt sich zumindest optisch aus und die "kleine" Fleisaufgabe lohnt sich am Ende doch ein wenig ...für das Umnähen habe ich nen ganz normalen Nähgarn in der passenden Farbe gewählt.

Nach dem Vernähen kommen die Legel dran (ich nenne sie lieber"Ohrwascherl"-klingt irgendwie niedlich ). Für die Legel der Reffbänder nehme ich nen 0,5mm Garn, den ich mit ner sehr feinen Nadel durch das Liektau jage und mit nem Tröpfchen Sekundenklebergel (NICHT das flüssige nehmen- das zieht zu schnell in den Stoff ein!) wird dann das Ohrwascherl fixiert.
Hier ein Ausschnitt des Segels mit den eben erwähnten Legel:

Nochmal ist zu erwähnen, dass die hier erkennbaren "Farbpatzer" beabsichtig sind und nach der Endbemahlung in dieser Form nicht mehr zu erkennen sind...lass euch überraschen, ok?
Hier die andere Seite:

Nachdem nun alle Reff- und Bullinlegel in angemessener Anzahl-( genaueres dann beim Takeln) angebracht wurden (für die Bullinlegel verwende ich übrigens nen 0,25mm Garn), kommt die nächste Farbschicht mit nem sehr weichen, großen Pinsel auf den Stoff. Das Segel habe ich jedoch zvor auf eine halbrunde Unterlage (ist ein dicker Bastelkarton, der mit Gummiband fixiert ist) gelegt um die bauchige Form bereits jetzt ein wenig zu erhalten. Zwischen Segel und Karton liegt ein Stückchen Leinenstoff- der fusselt nicht und verhindert das Festkleben des Segels am Karton...


...damit das Trocknen ein bisschen schneller geht, habe ich nen Föhn zweckentfremdet...
....wenn das Segel dann trocken ist,. kommtdie letzte- endgültige Farbschicht. Diese ist wieder die am Beginn verwendetet Mixtur aus Creme, Ocker und Weiss- ............und wie ihr seht....die Farbkleckse an den Rändern sind verschwunden, bzw. sind dies nun "Schmutzübergänge"geworden, welche ich an bestimmten Stellen des Segels vermute.. bzw. kann ich es mir an diesen Stellen gut vorstellen- was meint ihr?

...und zum Schluss damit ihr seht, dass ich nicht untätig war nun alle Segel, die ich im Bereich des Fockmastes brauche vereint, wobei das Vorbramsegel noch keinen "Endanstrich "bekommen hat:


Sodale....und jetzt auf ein Neues und ran an die Großsegel...


glg, Sascha