Das Wettringer Modellbauforum

Hallo Didi,

für die Nadellager züchte ich schon reichlich Kakteen

Hier geht es jetzt weiter mit einem kleinen Mini-Update. Zuerst, damit das Thema für euch nicht zu befremdlich wird, ein wenig
klassischer Plastikmodellbau: die Löcher für die Antriebe im Spiegel wurden auf 6 mm aufgebohrt. Da die äusseren Bohrungen den Rand
des Bauteils schneiden, wurden provisorisch Sheetstreifen angeklebt, damit der Bohrer nicht abhaut.



Das war's auch schon mit dem Plastik. Jetzt die Stevenrohre, Ausgangsmaterial ist eloxiertes Alurohr aus dem Baumarkt (außen 6, innen
4 mm).



Rechts nimmt das Rohr das Kreuzgelenkgehäuse auf, links kommt ein Kugellager rein ( zunächst wollte ich sämtliche Wellen in Teflon-
buchsen lagern, habe mich aber trotz der drohenden Rostgefahr für Wälzlager entschieden - zumindest da, wo Platz ist). Der Mittelteil
des Rohrs, in dem nur die Welle läuft, wurde aus Gewichtsgründen auf 5 mm abgedreht.



Hier die Einzelteile - vom 2 mm-Messingdraht musste etwas runtergeschliffen werden, damit er sauber in die Lager passt. Ursprünglich
wollte ich die beiden Aluteile verkleben, allerdings ist die Passung so stramm, daß sie auch so halten.



Jetzt mal alles zusammengesteckt...



...und hier noch ein Bild mit Plastik (nur zusammengesteckt, verklebt wird später):



Dann werde ich wohl als nächstes den Rumpf zusammenkleben.

Grüße,
Martin

Hallo Jo,

pass op, watte sähst! (50% meiner Wurzeln kommen je zur Hälfte aus Ostwestfalen und Brandenburg).

Die geplanten Kegelrollenlager sind ja der Grund für meine Kakteenzucht ( konische Nadeln ). Aber Ernst beiseite:
der Eigenbau von Gleitlagerbuchsen hat sich als Gratwanderung zwischen Leichtgängigkeit und Spielfreiheit erwiesen - da
nehmen mir die Fertiglager, die ja mit 1,16 Euro das Stück durchaus erschwinglich sind, viel Arbeit ab.
Recht hast du natürlich mit den Axialkräften - diese belasten 2 der 4 Lager, einmal das am Ende des Schwenkstücks, welches
aus Platzgründen ohnehin als Kunststoffgleitlager konzipiert wird, sowie jenes hinten im Stevenrohr, bei dem ich nun
tatsächlich überlege, da vielleicht doch ein Gleitlager einzusetzen. Das Lager vorne im Stevenrohr sollte für den Fall, daß
ich auch hier den bei der Great Eastern bewährten Riemenantrieb einsetze, ein radialkräftebeständiges Kugellager bleiben.

Grüße,
Martin

P.S.: Die wälzgelagerte Kurbelwelle meiner alten Honda läuft unüberhörbar geräuschlos

Herzlich willkommen zu einer neuen Folge rheinischen Frohsinns gepaart mit technischer Selbstverliebtheit, diesmal mit einer kleinen
Verbesserung in Sachen Querbohren. Denn die Vorgehensweise mit der Bohrschablone wie in Eintrag Nr. 13 beschrieben hat einen
erschütternden Nachteil: Die Schablone unterliegt Verschleiß, das Bohrloch weitet sich mit jedem Bohrvorgang, was zu einer gewissen
Unpräzision betreffs der genauen Mittigkeit der Löcher führt. Also nochmal nachgegrübelt und einen Weg ohne Schablone gefunden.
Den Anfang macht wieder ein Stück Alu in 6 x 20, zurechtgestutzt auf die Aufnahmebedingungen im Drehstahlhalter. Dann wurde mit
dem Gravierstichel wieder eine V-Nut eingearbeitet:



In diese wird nun das Werkstück (hier ein Rohling für eins der Kardangelenke) eingelegt...



...und mit Tape gesichert. Hier nur für's Foto, denn...



... zunächst mal muß das Aluteil präzise eingespannt werden. Dazu wird es an das Spannfutter der Drehbank gedrückt, damit die
Oberfläche genau rechtwinklig zur Drehachse des Futters liegt.



Dann also rasch den Rohling ans Alu getaped und mit einem angespitzten Messingdraht die Lage der Bohrung ermittelt (in diesem Fall
1mm vom Ende des Drehlings entfernt, wozu die Nadel genau auf die Kante justiert und dann der Schlitten einen mm weitergedreht wird).



Mit dem Gravierstichel geht das nicht, da dessen Spitze leicht außermittig liegt (sonst würde er gar nicht funktionieren). Dafür darf er
aber nun ankörnen:



Zumindest sollte man Philatelisten für die Erfindung der Briefmarkenlupe dankbar sein.



Nun kann also gebohrt werden.



Hier soweit fertig inklusive einer 2 mm - Durchgangsbohrung, welche später beim Verlöten mit der Welle hilft. Das Teil wird natürlich
noch vom Drehling abgestochen (wäre sonst zu schwer).



Und damit der Frohsinn nicht zu kurz kommt, hier zu Johannes' persönlicher Belustigung die geplante Motorisierung:



Der Motor ist identisch mit dem, welchen man in den meisten Servos der Standardgröße findet, sollte sich also über die Servoelektronik
regeln lassen (warum ich nicht gleich den aus dem Servo nehme? Ich kriege das Ritzel nicht ab!).

Ich will aber nicht ausschließen, daß ich nach der ersten Testfahrt im Juni 2018 doch noch auf Brushless umsteige - mal sehen!

Viele Grüße,
Martin

Hallo Jo,

die Daten der kleinen Wundermotoren sind ja wirklich beeindruckend. Bedenke aber, daß höhere Leistung immer auch
mit erhöhtem Energieverbrauch erkauft wird. Heisst: auch wenn der Wirkungsgrad eines Brushlessmotors etwas doppelt
so hoch ist wie der eines klassischen Bürstenmotors, so wird er bei 54facher Leistung immer noch die 27fache Energie
ziehen.
Und da ich es ja gar nicht drauf anlege, deine Sunseeker leistungsmäßig zu schlagen, schicke ich dir das Fäßchen einfach
so, OK? Denn was mir vorschwebt, ist ein möglichst vorbildgetreues Fahrbild, was sich in erster Linie durch Leichtbau
erzielen lässt, unter anderem durch niedriges Akkugewicht. Ob es dann vielleicht doch noch notwendig sein wird, aufgrund
des besseren Wirkungsgrades auf Brushless umzusteigen, wird sich bei der Probefahrt zeigen!

Viele Grüße,
Martin

Herzlich willkommen zu einem kleinen Update. Da ich für die Predator getriebelose Direktantriebe vorgesehen habe, gilt es nun, den
Motor mit der Welle zu verbinden. Da fiel mir als erstes die klassische Schlauchkupplung ein:



Da die Motörchen allerdings mutmaßlich sehr schwachbrüstig sein dürften (vor allem, was das Anlaufverhalten betrifft), schien mir
diese Lösung nicht optimal, da es schon bei geringem Wellenversatz einiges an Widerstand zu überwinden gilt - selbst bei diesen
filigranen Silikonkraftstoffschläuchen (innen 2, außen 4 mm Durchmesser). Und es soll doch von der gebotenen Motorleistung auf dem
langen Weg nach hinten möglichst viel an der Schraube ankommen.

Also wurden schnell ein paar Drehteile angefertigt...



...etwas gelötet...



... und mal probeweise zwei O-Ringe eingehängt.



Das physisch noch nicht vorhandene Gegenstück käme auf die Motorwelle und hätte ebenfalls diese beiden Pinne - ich denke, man kann
sich das Prinzip vorstellen.

Die Frage ist nun, ob diese Lösung tatsächlich weniger Widerstand bietet, da ja die Gummiringe, damit sie durch die Fliehkraft nicht
wegfliegen, eine gewisse Grundspannung haben müssen, welche widerum den Anker des Motors gegen das vordere Sinterlager zieht.



Was denkt ihr - Schlauch oder Gummiringe?

Grüße,
Martin

Hallo Frank,

da habe ich gleich mal im Oringsortiment gegraben - du meinst so, oder?



Geniale Idee - so mach ich`s!

Danke und viele Grüße,
Martin

Hallo Jo,

da die einfachste Lösung stets die Beste ist, werde wohl <den> hier verwenden. Daß die Gummiringlösung
nicht dicker aufträgt als die Schlauchkupplung, ist ja unschwer am Vergleichsfoto zu erkennen. Auch gewichtsmäßig
gibt es da, wie Frank richtig vermutet, keinen Unterschied. Natürlich wäre eine feste Verbindung das Optimum,
allerdings müßte ich mich dann bei der Motorenwahl festlegen, und da wäre ich lieber genauso flexibel wie die
geplante Motorbefestigung.

Viele Grüße,
Martin

Liebe Gemeinde,

wie Ihr sicherlich wisst, trägt die Jacht von Welt diesen Herbst die Fenster offen:



Also schnell die Dremel, Schleifpapier und Skalpell geschnappt...



...und nach einer halben Stunde sah das so aus:



Jetzt noch die zweite Hälfte...

Grüße,
Martin

Hallo Jo,

Die Fenstervertiefungen liegen mit ihrer Vorderseite ziemlich exakt auf der gleichen Ebene wie die Rückseite der Rumpfwand - es
bleibt nach dem Schleifen lediglich eine dünne Haut, die sich leicht mit dem Skalpell entfernen lässt.

Bei den Fensterrahmen würde ich mir auch gerne Lackierarbeit ersparen, ich hatte schon mit BMF geliebäugelt - da wäre die Frage
an die Profis wie Dominik, inwieweit sich das Zeug dehnen läßt, da ich am liebsten einen schmalen Streifen innen in den Fensterausschnitt
kleben würde, welcher etwa 0,5 mm übersteht, und diesen Rand dann vorsichtig mit einem Zahnstocher nach außen über den angegossenen
Rahmen drücken würde. Alternativ wäre noch denkbar, extrem dünnwandige Aluröhrchen zu drehen, welche in ihrem Umfang (freilich
nach vielen Fehlversuchen) nach dem ovalbiegen letztlich dem Fensterausschnitt entsprächen - diese würde man dann mit leichtem Überstand
einkleben und den Rand nach außen bördeln. Oder man könnte den angegossenen Fensterrahmen entfernen und ein dickwandigeres
Aluröhrchen mit Überstand einkleben. Die Möglichkeiten sind vielfältig.
Die Reling werde ich durch polierten 1er Aludraht ersetzen.

Bei den Fenstern im Rumpf, die ja nicht vom Tageslicht durchleuchtet sind, ist es meiner Meinung nach unerheblich, ob sie getönt
sind oder nicht - eher würde ich die Leuchtdioden tönen. Für die Fenster wollte ich klare Evergreensheets nehmen, da sich Polystyrol
am besten mit Polystyrol verkleben läßt - soll ja dicht sein und bleiben. Mit PVC dürfte es da Probleme geben.
Auch spiele ich mit dem Gedanken, eine Inneneinrichtung anzudeuten (Franks liebevoll gestaltete Kapitänskajüte hat mich auf die
Idee gebracht). Eine Frage stelle ich mir momentan noch: Wo ist bei der Predator die Kellertreppe? Kann einer von euch mal schnell
in den Hafen fahren und auf seiner Sunseeker nachschauen? Revell hat da nichts vorgesehen.

Die Idee mit dem blau hinterleuchteten Schriftzug ist genial - da sollte man auf jeden Fall was in der Richtung machen, wenn auch mein
geplanter Schiffsname (Gordon Shumway) etwas lang ist.

Grüße,
Martin

Hallo Jo,

mit Gunze Polierfarbe habe ich schon gute Effekte erzielt, allerdings ist die nicht abriebfest, und durch
Klarlacküberzug geht der Metalleffekt verloren, da kann man gleich Silber nehmen. Also klar: BMF oder
Metall. Mehr Sorge als die Fensterrahmen bereiten mir allerdings die Wassserabläufe mit ihren Streben.

Für die Reling würde ich keinen weichen Basteldraht nehmen, sondern Rundmaterial, das ich abdrehe, das
ist wesentlich stabiler. Edelstahldraht ist aber durchaus eine Option, die viel Arbeit spart. Kannst du mal
so ein Meterstück wiegen?

Beim Rauchglas bin ich mir ziemlich sicher, daß man die Tönung gar nicht bemerkt, wenn man nicht gerade
im Boot sitzt und rausschaut. Inneneinrichtung sieht man natürlich nur bei Innenbeleuchtung, die ich
vorgesehen habe.

Bei der Treppe meinte ich, daß auch im Innenraum kein Niedergang vorgesehen ist, um die Kabinen unter
Deck zu erreichen.

Bootsname als Ätzteil ist eine prima Idee, ich würde da auch kein BMF aufbringen, da die unpolierte Oberfläche
eher edlem gebürsteten Metall entspricht.

Im Moment hirne ich vor allem über Gewichtseinsparung und Decksausschnitt. Eine Rumpfhälfte wurde nach
jedem Schleifgang schwerer, bis ich feststellte, daß die Waage durch die statische Elektrizität des Bauteils
beeinflusst wird

Soweit für heute!

Martin