Das Wettringer Modellbauforum

ähmmm, bestellung....
warte aber gerne auf den rest hier

einer reicht aber nicht

sauber johannes.... super

Alter,
NIMM GELD DAFÜR!

Ich will definitiv auch mindestens einen switch,
(natürlich so günstig wie möglich),
Aber deine Arbeit hat definitiv materiellen Wert!

Wie wär's damit:
Lötanleitung und Bauteilbenennung frei verfügbar,
Programmcode für 5 € auf Anfrage per PN?

Na gut, 5 Euronen wiegen keine 24 Arbeitsstunden auf,
aber immerhin hattest du Spaß und machst auch noch Dritte glücklich...

...It's sexy and we know it....

LG, Dirk

dann geh ich doch klatt morgen gleich mal einkaufen

Hallo Johannes,

das schaut ja schon super aus was du da gebastelt hast . Bin auch schon sehr auf dem Bausatz gespannt.
Jedoch was mir auffällt, ich wüsste im moment nicht wie ich es testen könnte, hätte zwar eine Fernsteuerung da, aber diese ist von meinem RC -Verbrenner und ist so eine Pistolen Fernsteuerung.
Oder gibt es noch andere möglichkeiten diesen zu testen?

Danke für deine Antwort.

es grüßt Patrick

Beta Test (erster Teil)

Hallo Freunde,
ich habe den 8-fach-Multiswitch und den Tastenblock jetzt nach Johannes Anleitung im Einsatz.
Hier zeige ich zuerst mal meinen Aufbau (nicht ganz so sauber, wie der vom Johannes)

Die Tasten konnte ich, da meine Fernsteuerung (FC-16 Boat ´n Truck) einen Einsatz dafür hat leicht in einem Block aufbauen.



Das verlöten mit den Widerständen und den Potentiometern war nach Johannes Anleitung überhaupt kein Problem.



Und wie man sieht, konnten die Potentiometer sogar dran bleiben.
Das eine steht derzeit auf etwa 2,2 kOhm, das andere auf etwa 2,6 kOhm.
Es scheint so, dass diese Werte bei verschiedenen Robbe-Anlagen die gleichen sind.
Das sollte von den anderen Beta-Testern aber bitte nochmal nachgeprüft werden.
Bei der Graupner MC12 vom Andi (zackermann) haben wir beide Potis auf Null stellen müssen.
Also flogen diese aus der Schaltung komplett raus - eine Brücke anstelle dieser und es funktionierte einwandfrei.



Beim Einbau in meine Anlage habe ich noch eine für die Tasterköpfe vorgebohrte Polystyrolplatte als Abstandshalter eingefügt,
um die Taster etwas tiefer zu legen. Neue, längere Schrauben waren sowieso nötig.
So liegen die Taster jetzt tief genug, um sich nicht mehr mit ihrem "Hütchen" (Tasterkopf) zu verkanten.
Außerdem können sie so nicht mehr abbrechen und sehen noch besser optisch integriert aus.



Der Aufbau der Empfängerseitigen Schaltung war dann schon komplizierter.
Allerdings ist die Anleitung so gut, dass sich quasi keine Fehler einschleichen können.
Dementsprechend hat das Einlöten der Bauteile auch ohne Probleme geklappt.



Die durch die Bauteil-Beinchen möglichen Brücken waren auch gänzlich kein Problem.
Die zusätzlich zu verlötenden Brücken waren allerdings eine ganz andere Nummer...
Tja, Johannes ahnt vielleicht nicht, wie schwierig so was für andere werden kann.
Hier ist spezielles, dünnes Ein-Draht Material einzusetzen, Litze ist da keine Option.
Ich hab´es mit Litze probiert und es war schwierig.
Erst nachdem ich isolierten Draht genommen habe, ließ sich das Ganze ordentlich machen.
Im Vergleich mit Johannes Platine lässt sich sehr gut sehen, dass meine Drähte noch zu dick sind.



Fazit:
Die Schaltung ist genial, allerdings ist sie "reich an Brücken".
Das könnte für jemanden, der nicht so versiert im Löten ist schnell zum Problemfall werden.
Mein Vorschlag wäre, die LEDs mit ihren Vorwiderständen auf eine weitere Platine mit Buchsenleiste zu legen,
um den Aufbau auf der Hauptplatine zu vereinfachen.
So könnte man die LED-Test-Platine an verschiedene Multiswitch-Platinen anstecken.
Ich überleg mir auch mal eine andere Anordnung der Bauteile, die vielleicht einfacher zu löten sein wird.

lg,
Frank

Hallo Modellbaufreunde

Nun auch mein Bericht zum Bau des 8-Kanal-Switch von Johannes.
Als der Bausatz eintraf, habe ich mich riesig gefreut, die Teile gesichtet und schon mal zusammengesteckt. Die Baubeschreibung und Bilder waren 1A, hab sie mir ausgedruckt und auf den Arbeitsplatz gelegt.
Ich fange beim Löten erst mit den unkritischen Bauteilen ,wie Fassungen und Verbinder, an. Dann geht es weiter mit den Widerstanden und zuletzt mit den Halbleitern. Ja und irgendwie war gleich der Wurm drin und die erste Fassung falsch eingelötet. Also alles wieder entlöten!!!! Jetzt aber mit Konzentration ran!!!! Bei den beiden Diodenstreifen hat es mich dann wieder erwischt: extra ausgemessen, eingelötet und wieder eine falschherum eingelötet.... oh man!!!! Alles ganz vorsichtig ausgelötet. Hab sie auch heil heraus bekommen und wieder eingesetzt.
Bisher habe ich entweder mit Streifenrasterplatinen oder selbstgeätzten Platinen gearbeitet. So war die Verdrahtung für mich eine neue Erfahrung. Am Anfang habe ich dünne Drähte genommen, dort sind dann die Isolierungen immer leicht weggebruzzelt. Also dünne Litze verzinnt, an einem Punkt gelötet, Isolierung wieder rauf und den 2.Kontakt angelötet. Nur doof, daß die Isolierung sich so schwer hat raufschieben lassen. Letzt endlich habe ich einfach etwas stärkere Litze auseinander gedröselt und eine Ader angesetzt, Isolierung rauf und fertig. War schon pannend.
Beim Funktionstest geschah dann erst mal nix......................... Ach man eyh!!!! Also Messgerät raus und was soll ich sagen, hatte nun beide Diodenstreifen falsch eingesetzt. Na toll. Noch einmal alles entlöten fand ich nun nicht so toll, hab sie dann einfach brachial entfernt und einfache 3mm-Dioden, die ich schmaler geschliffen habe, eingebaut. Und siehe da, es birnt.
Von Anfang an wollte ich dieses Modul mit nur einem Kanal betreiben und habe es so an die Funke / Empfänger angeschlossen.
Der Abgleich zur Funke war, dank Johannes seiner Beschreibung, ein Kinderspiel. Mußte nur die Werte der Servowegeinstellungen an der Funke etwas erhöhen, damit auch Kanal 1 und 8 angesprochen werden.





Erst nach dem 3. Einlöten der Dioden hatte ich die Idee, diese als extra Modul aufzubauen. Zu Testzwecken hätte ich es einfach an die Stiftleiste angeschlossen und gut ist. Werd also diese Schaltung noch einmal aufbauen, den Anschluß für den 2.Kanal-Eingang lasse ich dann auch weg. Die Stiftleiste werde ich aber dann, wie von Johannes geplant, vertikal anlöten; so kann ich eine 2. Platine aufstecken. Diese soll dann mit Transistoren bestückt werden um höhere Leistungen schalten zu können.

Ebenfalls hab ich mich gleich an den Umbau der Funke gemacht. Meine Vorstellung ist es, wahlweise einen der 3 Knüppelkanäle oder einen der zusätzlichen Kanal (Nr. 5) über das Modul schalten zu können. Hierzu habe ich Buchsenleisten eingebaut, die dann mit entsprechenden gebauten Steckern versehen wird. Diese Sache habe ich dann auf die Tasterseite des vorgesehenden Tastermoduls integriert.
Die Beschriftung der Buchsen ist noch nicht fertig, daß mach ich, wenn die entsprechenden Kanäle angelötet sind





.. und so sieht es in der Funke aus. Der 8 Taster hat noch keine Funktion, hält nur den Widerstand:



Der Aufbau der Tasterschaltung ist nach der Baubeschreibung von Johannes auch sehr einfach. Habe nur die Potis und die Widerstände, die nicht unmittelbar an den Taster hängen, auf eine Platine gelötet. Der Funktionstest war
negativ. Hab dann etwas Internet rumgeforstet und einen Hinweis zum Anschluß der einzelnen Drähte an die Funke Kanal 5 gefunden. Die Graupneranlage hat 5 Kontakte je Zusatzkanal. OK, jetzt passierte was, ein (!) Kanal ließ sich schalten. Also wider das Messgerät raus, und die Werte durchgemessen. Dabei stellte ich bei zwei Tastern eine seltsammes Verhalten fest: die beiden waren keine "Schließer" sondern "Öffner" !!!! Na toll. Ich hatte mir ja 8 Taster gekauft, davon ist einer gleich kaputt gegangen. Da ich 6 Taster oben und 2 Taster unten habe, hab ich 2 Gleichfarbige aus meiner Grabbelkiste genommen...... diese Brüder bei der Messe!!!!! In welche Kiste hatte ich da gegriffen????
Leider habe ich keinen 8ten Taster mehr.... ok, geht es sicher auch mit sieben.
Noch funktioniert es nicht wirklich. Kann jetzt aber schon 2 Kanäle nutzen. Vielleicht liegt es wirklich nur an der Graupner Funke. Hab mal eine 10kOhm Poti angeschlossen: jetzt lassen sich alle 8 Kanäle schalten. Nun sitze ich dabei und messe die einzelnen Widerstandswerte (Kanal - ein, Kanal - fast aus) durch. Mal schauen, vielleicht bekomme ich es noch hin.

Nun aber ein dickes Lob und Dank an Johannes: die Entwicklung des Bausteines war verdammt schnell, die Dokumentation und Bauanleitung mehr als ausreichend.
Vielleicht lacht er laut wenn er unsere Berichte der Lötorgien liest, ich gönne es ihm auch


Also, bis denne dann.

Hallo Johannes
Danke für Deine erklärenden Worte, jetzt ist mir so einiges klar geworden. Taster hab ich heute auch noch ergattern können, hab das Tastmodul nochmal durchgemessen und einen Verdrahtungsfehler festgestellt. Jetzt funktioniert es fast so wie es soll. Leider wird der erste und letzte (1+ Kanal nicht angesteuert. Muß ich wohl noch etwas an der Einstellung herumfummeln.
Hab noch mal deinen Schaltplan angeschaut: Deine Ursprung geht von einem 5-10 kOhm Poti und einem 12 kOhm Widerstand aus. Bei mir hat es am besten nur mit einem 10kOhm Poti funktioniert. Kann es sein, daß ich da etwas an den Widerstandswerten (2x39 kOhm und 2,2 kOhm) ändern sollte? Denn die "Schärfentrennung" der einzelnen Schaltstufen ist seeehr eng.

Optionaler Aufbau des 8-fach Multiswitch

Hallo, ich hatte ja schon angedeutet, dass ich mir was überlegen wollte,
um die Lötarbeiten etwas einfacher oder übersichtlicher zu machen.
Nicht, dass die Ausführung vom Johannes nicht Perfekt gewesen wäre,
aber sie setzt doch eine gewisse Übung im Löten voraus, die mancher Anfänger eben nicht hat.
Zu diesem Zweck habe ich erst einmal die Platine in zwei Teile getrennt.

Zuerst den Multiswitch, der ohne die Anzeige-LEDs ja auch funktioniert.
Zweitens eine kleine Platine zum Aufstecken, die die LED-Anzeigen enthält.
So bleibt bei jeder Platine der Lötaufwand erträglich.
Es ist natürlich nicht mehr genau so bequem in der Anwendung wie im Original,
aber dafür sollte es gerade Anfängern im Löten etwas leichter fallen.

Ich habe verschiedene Versionen erstellt, von denen ich eine hier zeigen möchte.
Zusätzlich zu der Trennung der beiden Baugruppen und der etwas anderen Lage der Bauteile,
habe ich hier auch kleine Änderungen vorgenommen.
Erstens empfehle ich direkt die Litzen des Empfängersteckers anzulöten.
Das erspart einen späteren Problempunkt. (Wackelkontakt, etc.)
Zweitens habe ich anstelle des "Mode" Jumpers einen Taster eingesetzt.
Gerade für Anfänger scheint mir das die einfachere Variante. (beim Betrieb)
Dort lässt sich aber auch weiterhin ein Jumper einsetzen. (Minimaler Umbau)
Auch die Kontakte der Stiftleiste haben sich geändert.
UB (+) liegt unten und UD (-) liegt oben. Das ist für den Anschluss der LED-Platine wichtig.
Dort sind deshalb zwei Dioden dazugekommen.

Bestückungsplan


Wichtig:
Die 1 kOhm Widerständsreihe hat den gemeinsamen Kontakt unten.
Die 4,7 kOhm Widerstandsreihe hat den gemeinsamen Kontakt oben.
Kerbe / Punkt beider ICs gehört nach oben.
Ich empfehle IC-Sockel einzusetzen und erst auf die fertige Platine die ICs zu stecken.

Bauteilseitig


Die LED-Platine ist recht einfach aufgebaut. Mehr braucht sie ja auch nicht.
Man benötigt ja auch nur eine Einzige, egal wie viele Multiswitch man betreiben will,
denn im Betrieb ist sie ja nicht vorhanden.
Sie wird nur zu Testzwecken aufgesteckt.
Hier wird eine abgewinkelte Buchsenleiste verwendet.
Bitte auf die richtige Polarität der LEDs und der beiden Dioden achten.
LEDs: Anode rechts
Dioden: Anode links
Die 680 Ohm Widerstandsreihe hat den gemeinsamen Kontakt unten.



Bei der LED-Platine ist die Richtung des Aufsteckens übrigens egal,
da die Dioden den Pluspol immer richtig durchschalten.
Es kann also überhaupt nichts passieren und es funktioniert immer!

Jetzt kommt der Lötaufbau der Hauptplatine.
Wie bei Johannes Platine werden auch hier die meisten Verbindungen direkt mit den Bauteil-Beinchen gemacht.



Jetzt kommen die Verbindungen für die Spannungsversorgung (Plus und Minus)
und die beiden noch fehlenden Verbindungen zwischen den ICs.
Die Violette Leitung ist übrigens, wie in Johannes Aufbau, nicht einzusetzen,
wenn man die später mal angeschlossenen Verbraucher mit einer eigenen Spannungsversorgung versieht. (also nicht 5 V vom Empfänger)



Als letztes kommen die acht Verbindungen für die Jumper.



Ich denke, dass dieser Aufbau einigen etwas eher liegen könnte, vor allem wenn es noch etwas an Löterfahrung mangelt.

Diese Lösung habe ich mehrfach Überprüft, jedoch noch nicht aufgebaut!
Prüft bitte beim Aufbau sorgfältig, ob auch alles passt.
Es könnte ja sein, dass ich noch irgendwo einen Fehler gemacht habe...

lg,
Frank

na denne, hier kommt meine Bruzelei mal
meine erste Platine in dieser Art überhaupt.

Es fing alles schon mit Ärgernissen an, eine LED leiste viel runter und pratsch druffgetreten, warse hinüber.
Weiterhin ist mir das 680k Widerstandsnetzwerk gebrochen, nachbestellt, allerdings beim C, Farnell bin ich nirgends fündig geworden mit guten Händlern.)
Habe auch gleich ein paar teile mehr als Reserve bestellt für den Multiswitch.
wenn man die schaltung vom johannes sieht, sind bei den widerständen je einer nicht belegt, da reichen also 8fach netzwerke

Auch habe ich mit viel zu dickem Lötzinn begonnen.

jedenfalls funktioniert er wenigstens teilweise.
Zum habe ich die einzelnen LED´s noch verkehrt eingelötet.

phase 1-3 funktionieren auf dem Bild mit gestecktem brücken wie man sieht.
Phase 4 macht sich selbstständig hat da wohl nen fehler beim löten gegeben.
Phase 5+7 funktionieren
Phase 6+8 schweigen...

da ist noch massig übungsbedarf für mich.

@Frank.

deine platine sieht da etwas einfacher aus, da gebe ich dir recht, vll werde ich die als nächstes mal nachbauen.

Hallo Johannes, die LED´s sind definitiv falsch eingelötet,
denn mit einer zusätzlichen led konnte ich die signale erkennbar machen.
allerdings scheinen da wirklich einige fehler von mir eingebaut worden sein.

der erste versuch ging also daneben.

weiter mit dem 2ten versuch.

Ich habe Frank seinen plan genommen und eine saubere platine hinbekommen, die verdrahtung hat auch keine fehler und ist korrekt ausgeführt.

hier ist es jetzt so, das phase 1-5 wunderbar funktionieren
die phase 4 sich trotzdem selbständig macht
phase 6-8 nicht funtionieren,
led 6 blinkt gar nicht und bei tasten druck NR8 leuchtet led nr 7

Hallo Andi,
versuch doch mal die Kalibrierung (Mode 12).
Dann sollte alles laufen.
Du findest vom Johannes weiter oben eine sehr genaue Erklärung dazu.
Du musst nur statt "Steckbrücke aufsetzen" den Taster drücken (und gedrückt halten)
und bei "Steckbrücke ziehen" loslassen.
Dann kannst du nach Anleitung die Sender-Tasten drücken und hast neu Kalibriert.
Also Sender-Taste 1 drücken und gedrückt halten, dann kurz den Taster (auf dem Multiswitch) drücken,
Sender-Taste 1 loslassen.
Dann Sender-Taste 2 drücken... usw.
Nach loslassen der 8. Sender-Taste ist alles kalibriert.

Versuch´s mal!

lg,
Frank

Hallo Johannes,

wow da kann ich erstmal nur sagen . Für diese wunderschöne Erklärung wie deine Platine für den Multiswitch enstanden ist.
Ich selbst habe EAGLE auf meinem PC drauf, aber bisher damit noch nicht groß was gemacht. Habe mich da so richtig noch nicht rangetraut. Meine Schaltpläne die auch hier im Forum sind habe ich alle mit SPlan 7 gezeichnet und die Layouts
für die Platinen hatte ich dann mit Sprint-Layout erstellt. Ist zwar ein wenig kompliziert aber es hat trotzdem gut Funktioniert.

Werde mich aber vielleicht doch nochmal in EAGLE versuchen wenn ich mit der Programmierung ein wenig weitergekommen bin und dann soweit wäre das mein Projekt was ich vor habe als Platine umsetzen kann.

Die Platinen werde ich dann höchstwahrscheinlich wieder selber ätzen, da der Kostenfaktor doch etwas hoch ist. Hatte im Netz bei verschiedenen Anbietern geschaut und da lag ich bei meinen "Rundumlicht-Platinen" bei so knapp 3€ pro Stück wenn ich mal nur so 20 Stück haben wollte...

Aber ich habe ja jetzt ein neues Ätzgerät da, ist zwar noch nicht ganz fertig gebaut, Luftschlauch und Heizelement fehlen noch und dann werde ich mal ein wenig testen ob es mit dem neuen Ätzgerät besser geht.

bis dahin,

es grüßt Patrick

Hallo Johannes,

wow da kann ich nur sagen schaut wirklich super aus deine Platine.
Da spiele ich gerade glatt mit dem gedanken meine Platinen dann doch lieber Herstellen zulassen die ich gerade in Planung habe. (dazu muss das Programm noch fertig werden in Bascom und ich denke mal deine Hilfe werde ich dann auch noch brauchen)
Gerade im Bezug weil man ja selber testen muss die sache mit der Belichtung und dann den Zeitfaktor sieht wielange es dauert, also Belichten, Ätzen, Platine schneiden, Bohren, eventuell Lötstopp Lack aufbringen. Da ist dann sicher die Variante mit dem Herstellen lassen einfacher.


Wielange hatte den jetzt die Lieferung gedauert von deinen Platinen?


Danke für deine Antwort.


es grüßt Patrick