Das Wettringer Modellbauforum

Hallo Red Faction.

Ich fühle mich wirklich sehr geehrt darüber, dass du die DMAX-Riva als ausschlaggebenden Faktor für dein Riva-Projekt angesprochen hast, denn die ist nämlich von mir!

Ist schon ein paar Jahre her, als das DMAX-Team bei mir war, aber es hat echt Spaß gemacht. Wenn du magst, kann ich dich ein wenig beim Bau unterstützen, dich begleiten, nach bestem Wissen und Gewissen.


Leider habe ich an dieser Stelle auch eine unschöne Nachricht für dich: Dein Bauplan ist sehr wirklich fehlerhaft, angefangen bei der Form des Kiels, über die Ausformung der Spanten bis hin zum unteren Randlauf. Dein Modell wird so leider nie wie eine Riva ausschauen.
Größtes Manko ist die Kimm-Stringerleiste. Diese verläuft bei dir bis zum 10ten Spant (gezählt ab und inkl. Spiegelspant) geradlinig, knickt danach zum Bug hin scharf ab, sodass es dir auch beinahe die Kiefernleiste zerbrochen hätte. Ab diesem Knick verläuft sie dann jedoch wieder geradlinig. Ich habe dir ein Foto aus meinem eigenen BB, gemäß meines CAD-Planes angehangen. Zwar hat meine 1,25m-Riva nur 10 Spanten, jedoch erkennst du recht gut, ab wo und mit welcher Linienführung die Kimmstringer sich tatsächlich einzuziehen hat.




Eine weitere, für dich ab diesem Punkt nicht mehr korrigierbare Sache ist der ungleichmäßige Deckverlauf. Ich gehe mal davon aus, dass du keine Helling verwendet hast. Dadurch hat der obere Randlauf keine ebene Linie. Sprich: Das Deck wellt sich auf und ab. Du hast ein sehr gutes Foto eingestellt, wo dein Spantengerüst von der Bugspitze an zu sehen ist. Schau es dir an. Mittschiffs senkt sich das Deck, während es sich im Heckbereich wieder sichtbar anhebt.

Als letzten Punkt wäre noch die Bake, oder auch "untere Rammbordleiste" zu benennen. Auch hier kann ich dir nur einen direkten Vergleich empfehlen, und zwar zwischen dem sehr oval, sehr lang, und sehr breit ausgeprägten Rammbord deines Modells, und dem Modell auf deinem Foto, wie es am Ende einmal ausschauen sollte. Auch bei meinem Modell verläuft die untere Rammbordleiste eher schmal und geradliniger nach Achtern, bildet sich nicht wulstig aus.


Ich würde dir wirklich gern sagen, wie super alles aussieht, und für den ersten Schritt hast du auch super Arbeit geleistet - immerhin kannst du für den fehlerhaften Bauplan nichts. Allerdings würde ich dir tatsächlich empfehlen, Schadensbegrenzung zu betreiben und alles zu verwerfen. Der Plan taugt definitiv NICHT zum Aufbau einer Riva Aquarama.

Wenn du damit einverstanden bist, kontaktiere mich Bitte. Ich werde dir auf jeden Fall sehr gerne weiterhelfen.

Trotzdem noch frohe Weihnachten und - ich bin auf jeden Fall an deiner Seite.


LG - Maik

Mit "Hilfe" meinte ich in diesem Fall u.A., dass ich dir meinen Bauplan, welcher normalerweise kostenpflichtig wäre, kostenfrei für dein Modell überlassen würde. Das lohnt sich jedoch nur dann, wenn du dieses hier aufgibst. Baue einmal richtig - mit Fehlern lässt es sich nur schwer umgehen .

Sicher möchte ich dich auch gern zu einer entsprechenden Entscheidung überreden, allerdings nicht mit Pauken und Trompeten. Und wenn du wirklich dabei bleiben möchtest, helfe ich dir, so gut ich kann.



Zum Beplanken: STOPP!!!!

Setze dein Modell Bitte auf einer Helling auf - egal wie. Es muss an mindestens jedem 2ten Spant fest mit einer stabilen Bodenplatte verankert werden. Danach beginnst du mit dem Beplanken der Seitenwände. Die Seitenwände bekommen auch bei dir eine Unterbeplankung - schon mal gut gewählt. Empfehlenswert: 2mm Birkensperrholz. Für deine Modellgröße wird das auch nicht allzu teuer.
Zwischen Spant 1 und Spant 8 kannst du die Planken als durchgehendes Brettchen aufbringen. Messe dir die Positionen der Baken aus, reiße sie auf dem Plankenbrett an und trenne den Ausschnitt für die Bake aus.
Anschließend Dasselbe auf der anderen Rumpfseite. Erst nachdem du die Unterplanken fertig hast, aufleimen.
Mit kleinen 1,5-2mm Schrauben (ca. 10mm dick) könntest du die Planken direkt an Spanten und Stringerleisten ziehen. Da du eine Sichtbeplankung aufbringst, wäre das nicht tragisch.

Wie du das anstellst, zeigt dir dieses Foto von meinem aktuellen Projekt:




Lege die Planke auf der Seitenwand auf und fixiere sie dort mit Leimzwingen oder Klebeband. Dann reißt du von innen die Positionen der Stringer und Spanten an. Anschließend abnehmen und vorbohren (2mm). Bitte erst BEIDE Seiten anfertigen, sonst wird es schwer, die andere Seite anzureißen. Du musst mit den Händen durch das Modell langen.
Zum Einschrauben der Halteschrauben solltest du dann vorbohren, damit das Holz nicht aufreißt. Für 1,5mm-Schrauben bohrst du 1mm vor, für 2mm-Schrauben mit 1,5mm-Bohrer.

Mit den Schrauben kannst du die Planken dann auch Stück für Stück um die Rumpfrundung im Spiegelbereich ziehen - ist auch um Einiges haltbarer als Einzelplanken und erspart sehr viel Holzleim und Zeit, glaube mir.
Könnte dann so aussehen:




Wenn die hinteren Planken dran sind, kannst du mit den vorderen weiter machen. Ratsam wäre, dass du die Planken diagonal aufbringst. Dazu beginnst du am Bug und arbeitest dich diagonal zum Heck vor. Vorteil ist, dass du die Planken nicht so stark biegen musst.
Kann man an diesem Modell aus dem WWW sehr gut sehen, wenngleich auch nur für den Boden-Bereich... (Quelle Google)




Hast du die Seitenplanken drauf, machst du mit den Bodenplanken weiter - auf gleiche Art und Weise.

Warum erst die Seitenplanken, fragst du dich sicher?!?

Antwort: Die Bodenplanken überlappen auf die Seitenplanken. Dadurch erhältst du mehr Stabilität und einen glatteren Boden, als würdest du die Seitenplanken an den Boden anleimen.
Stell dir vor, die Seitenplanken würde durch einen Lackschaden Wasser bekommen, so können sie sich ablösen, es würde jedoch kein Spalt entstehen, welcher direkt vom Fahrwasser umspült wird. Der Riss wäre also an der Seite und nicht am Boden.

Später legst du zudem noch die Sichtplanken aus Mahagoni auf. Diese stabilisieren die seitliche Naht noch einmal durch einen kreuzweisen leimverbund (ergibt sich automatisch).

Gutes Gelingen.


LG - Maik

Hi.

Nein, tut mir Leid, aber Pläne für eine Bootlegger habe ich leider keine.

Das Modell, welches du jetzt aufbaust, eignet sich aufgrund baulicher Gegebenheiten maximal als reines Fun- oder Standmodell.
Ich würde dir empfehlen, solltest du es dennoch fahren lassen wollen, dass du dich selbst einbringst und den Gedanken, dieses Modell später "Riva" zu nennen, zu verwerfen. Stattdessen - sei kreativ und erfinde selbst etwas. Fahren wird das Modell sicher, wie gut oder schlecht, kann ich erahnen, aber nicht genau sagen.
Die Türen und Tore stehen dir hier offen - mach was draus .
Bei meinem Dodge Watercar bin ich ebenfalls kreativ und habe noch so einiges an Ideen in der Hinterhand, die die Augen vielleicht gut aufreißen werden, aber umso weniger "SCALE" (maßstabsgetreu bzw. dem Vorbild entsprechend) sind.

Merke: Du kannst im Grunde nur gewinnen, indem du zeigst, was du "kreativ" drauf hast. Mach was daraus . Eigens Cockpit, eigenes Interieur, eigenes Armaturenbrett. Selbst Vorschiff, Achterwerk und Liegewiese kannst du deinen eigenen Vorstellungen vollauf anpassen.


LG - Maik

Von Vermarktung sprach ich auch nicht .

Hast du schon einmal mit Epoxydharz und Glasgewebe gearbeitet?
Wenn nicht - spare dir die Zeit, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Das ist viel Arbeit. Du brauchst auf jeden Fall Köper-Gewebe, das kannst du gut um die Rundungen ziehen. Mit einfachem Krautgewebe funktioniert das nicht so gut - das muss überall geschnitten werden.

Ich hätte dir ansonsten empfohlen: Spachtel den Rumpf, am Besten erst mit Polyester-Glasfaserspachtel, anschließend mit Feinspachtel. Dann Spritzspachtel drüber, grundieren und lackieren. Aber erst, wenn die Rumpfschale geschlossen ist.
Gutes Gelingen - ich drück ganz fest die Daumen.


LG - Maik

Hey Großer,

du hast doch noch gar nichts eingebaut. Mach das noch mal, wenn du alles drin hast.
Dass das Heck nicht so tief eintaucht, sondern eher wie ein Korken schwimmt, liegt daran, dass es die größte Verdrängung hat. Schaue dir genau die Form an:
Der breite und sehr flache "Kasten" ist recht leicht. Du kannst dir das sogar ausrechnen:
1.000g Verdrängung bedeuten 1.000ml Wasser = 1.000.000mm³. Bedeutet also, dass in einen Raum mit 100x100x100mm ganze 1000 Gramm Wasser Platz finden. Nun errechne, wie viel Holz von dem von dir verwendeten (Raumgewichte bekommst du via Gockel) bereits in dem Heckbereich verbaut wurden - sagen wir in einem Bereich von 10cm (= 100mm). Nimm dazu die Breite des Bootes als weiteren Anhaltspunkt.

Du wirst sehen, dass du noch massig Gewicht im Heck unterbringen kannst, bevor es zu tief eintaucht.
Du musst sogar Gewicht reinpacken, damit du das Gewicht des Vordecks und des weiter vorn liegenden Cockpit's ausgleichst. Bedeutet: Die Akkus sollten mindestens zwischen Cockpit-Rückwand und Motoren liegen.
Beispielsweise hatte ich meine auf einem Podest direkt an die Rückwand des Cockpit's geschraubt.

Machst du das Heck hingegen zu leicht, sind die Fahreigenschaften im Eimer. Das Modell wird dann kopflastig und wird bei beginnender Gleitfahrt enorm viel Wasser am Bug zu den Seiten und nach oben verdrängen, bei schnellerer Gleitfahrt dann zu "hüppeln" beginnen, also immer wieder mit dem Bug aus dem Wasser abheben und sofort wieder eintauchen. Je schneller du fährst, desto schlimmer wird das, bis es im schlimmsten Fall komplett den Halt verliert.



LG - Maik