Das Wettringer Modellbauforum

Eines vorweg ; man sollte einige Fachgeschäfte mit breitem Sortiment als Bezugsquelle kennen, wie beispielsweise modellbau-koenig.de, dersockelshop.de, mako-modellbau.de oder rlc-modellbau.de
Bei derlei gut sortierten Online-Händler bekommt man eigentlich so gut wie Alles was des Modellbauers Herz erfreut. Alternativ steht noch ebay.de zur Verfügung.

Grundierung & Farben
Das geht ganz nach deinem induviduellen Geschmack. Entweder TAMIYA Primer aus der Sprühdose oder VALLEJO Primer für die Airbrush. Den VALLEJO Primer gibt es in diversen Farben und da jeweils auch in diversen Gebinden (verschieden große Fläschchen).
TAMIYA XF Farben decken sehr gut, auch schon bei der ersten Farbschicht. Jedoch haben sie die Neigung eine recht raue Farboberfläche auszubilden, dem kann man bspw. durch beimischen von SIDOLIN Fensterreiniger (kein Witz!) entgegen wirken. GUNZE Acrylic Farben decken ebenfalls super, sind leicht zu sprühen und zu pinseln und sind auch sonst unkompliziert. VALLEJO Acryl Farben kann man ebenso uneingeschränkt empfehlen.

Spachtel
Für den Einsatz im Plastik-Modellbau empfiehlt es sich, eine Spachtelmasse für die "gröberen" Arbeiten und eine Spachtelmasse fürs Feine zu haben.
Für grobe Spalten oder größere Sinkstellen im Plastik verwende ich gern den REVELL Plasto - der Klassiker und fürs Grobe völlig ausreichend. Für feine Sachen und auch um noch mal über dem REVELL Plasto nach dessen aushärten glättend drüber zu gehen, verwende ich den Squadron White Putty. Für feine Oberflächen gibt es nach meiner bescheidenen Meinung nichts Besseres.
Egal welche Spachtelmasse man verwendet, vor jedem weiteren Arbeitsschritt (wie etwa das anschließende Glattschleifen) mindestens 24 Stunden aushärten lassen. Und den Spachtel nie dick auftragen, das gibt sonst nur Risse. Daher besser in mehreren Schichten arbeiten oder bei einem dicken Spalt gleich mit Plastik Karte auffüttern.

Maskierband
Die besten Erfahrungen habe ich mit TAMIYA Tape gemacht. Das gibt es für verschiedene Zwecke in verschiedenen Breiten.

Sonstige Werkzeuge
* Nass-Schleifpapier aus dem Baumarkt - 600-er, 800-er und 1000-er Körnung sind eigentlich Grundausstattung
* Skalpelle mit 11-er Klinge (spitz) und 15-er Klinge (klein, halbrund)
* feine Säge - Rasierklingen-Säge oder Handsäge. Beste Erfahrungen habe ich mit der ROCO Bastelsäge (<--- Link anklicken) gemacht.
* Pinzetten (spitzer und flacher Kopf) - hier keine Billigteile aus der 1€ Krambox nehmen, damit ärgert man sich nur.
* Nagelfeilen/Polierfeilen aus der Drogerie/Drogerie-Abteilung - gibt es in verschiedenen Körnungen. Sind bei den meißten Schleifarbeiten handlicher als Schleifpapier. Funktionieren nicht nur bei Fingernägeln, gehen auch super bei Plastik.
* Mini-Seitenschneider - kein 1€ Billigteil und auch nicht aus dem Baumarkt. Es sollte schon ein vernünftiger mit feiner Schneide aus dem Modellbau-Fachhandel sein. Achtung : sind meißt nur für Plastik geeignet !
* Mini-Zange mit glatten Greifflächen - hier reicht auch Grabbeltisch-Ware.
* diverse Klammern und Zwingen - um kleinere wie große Bauteile bis zum Aushärten des Klebers sauber zu fixieren.
* fürs Airbrushen ist ein Lackierteller mit Krokodilklemmen sehr nützlich - ich empfehle den von TAMIYA
* ungepuderte Gummihandschuhe fürs Airbrushen - Einweghandschuhe im 1000-er Pack gibt es bspw. im Baumarkt
* ein guter Atemschutz mit Feinstaub-Filter fürs Airbrushen, auch wenn eine Absauganlage vorhanden ist !
* eine gute Haushaltsschere - vielseitig verwendbar ; schneidet Maskierband, dünne Plastik-Karte und 1.000 andere Sachen

Neben dem Werkzeug sollte man auch noch diverse Materialien im Bestand haben.
* 0,1mm Kupferdraht findet sich auf Spulen alter defekter Elektro-Geräte - damit kann man feine Ösen oder auch Spanndrähte am Modell nachbilden
* 0,3mm und 0,5mm Messingdraht gibt es sehr preiswert im Bastelladen oder bei ebay - perfekt um am Modell maßstablich Griffe und Halter darzustellen.
* 0,3mm klare Plastik Karte - um damit maßstablich passendere Schieben / Scheinwerfergläser darzustellen (Bausatzteile sind hier meißt viel zu dick)
* Plastikkarte in diversen Stärken - um damit bspw. klaffende Spalten am Modell zu füllen, ist besser als mit Spachtel zu arbeiten. Auch gut für kleine selbst erstellte Verbesserungen am Modell
* Sekundenkleber dünnflüssig (für feine Sachen, zieht sehr schnell an) und Sekundenkleber Gel (härtet etwas langsamer aus) So oder so ; immer in kleinsten Mengen auftragen, als Applikator einfach mit einem Stück Draht einen Tropfen Sekundenkleber aufnehmen und damit auftragen.

Howdy Modelers ,

eine "fast" perfekte Zusammenstellung an Werkzeugen und Hilfsmitteln. Jetzt kommt noch die Erfahrung der einzelnen Modellbauer dazu und Du bist bestens gerüstet für den Start ins Modellbauerleben.

So long

Matze

Wenn du Modelle lichtdicht machen willst beklebe die innen mit gewöhnlicher Alufolie. Die lässt nichts durch.

Der beste Plastikkleber den ich kenne ist Tamiya Extra Thin Cement. Der mit dem grünen Deckel. Der verschweißt dir alle Bausatzteile, auch mit Polystyrol. Zudem trocknet der extrem dünn auf. Selbst wenn dir mal was deneben geht, bleibt keine Sauerei zurück.

Zum Spachteln nehme ich Vallejo Plastic Putty. Der löst das Plastik nicht an. Ist mir lieber.
Vallejo Primer ist Acrylfarbe auf Wasserbasis. Ich bevorzuge lösemittelhaltige Grundierung (von Army Painter zB). Die frisst sich in den Kunststoff und schafft eine stabile Verbindung mit dem Untergrund. Dünn aufgetragen trocknet die etwas rauh auf und verbindet sich super mit nachfolgenden Farbschichten.
(Damit sind wir auch schon bei den persönlichen Erfahrungen und Vorlieben der einzelnen Bastler, die du nicht abgucken sondern nur selber machen kannst.
Hol dir Tipps aber probier auch Sachen selber aus. Die eine ultimative Lösung für alles gibt es nicht. )

Ganz richtig. Wir können nur Tipps geben und von unseren Erfahrungen berichten.
Der Sprung ist kalte Wasser blieb und bleibt Niemandem erspart. Jeder muss "seinen" Weg finden.

Ach ja. In Bezug auf das Thema Griffe und Halterungen aus Draht nachbilden ; Da fällt mir noch das Thema Bohrer und Fräser ein.
Persönlich bin ich kein Fan von Dremel und schwöre aber auf Proxxon. Da spanne ich aber eigentlich nur die diversen Fräsköpfe ein. Die Bohrer kommen bei mir immer von Hand zum Einsatz - so hat man viel mehr Feingefühl, was gerade bei feinen Bohrern unterhalb von 0,5mm wichtig ist. Bricht so ein Bohrer während des Bohrens im Plastik ab, bekommt man den ohne Auffräsen nicht mehr heraus.
Mit Bohrern decke ich mich gern bei lerrox.de ein. Dort bekommt man gebrauchte VHM Bohrer im 10-er, 20-er, 30-er oder sogar 50-er Pack für ganz kleines Geld. Lerrox bietet neben neuen auch gebrauchte Bohrer aus dem gewerblichen CNC Bereich an. Hierfür sind diese nach einmaligem Einsatz nicht mehr präzise genug. Für unsere Zwecke im Modellbau sind sie aber noch perfekt und bohren wie durch Butter.
Diese Bohrer haben einen Schaftdurchmesser von 3,175mm, damit kann man sie direkt auch ohne Handbohrer zum Einsatz bringen. Auf diese Weise hat man das beste Feingefühl dafür.

TAMIYA extra thin verwende ich auch sehr gern und oft. Er ist jedoch nur für feine Sachen ausgelegt. Teile zusammen halten und die Kapillarwirkung zieht den sehr dünnflüssigen Kleber vom Pinsel in die Klebefuge. Das ist sein Zweck.
Für größere Teile und kleben nach herkömmlichen Verständnis -also einpinseln und rauf mit dem Bauteil- nimmt man besser den normalen TAMIYA Cement oder den Mr. Hobby Mr.Cement (der ist von Gunze).

Warum lachen ? Ich körne vor dem Bohren im Plastik oder im Resin auch an. Man will ja nicht verrutschen, Bohrungen sollen schon präzise positioniert sein.
Aber hier habe ich es mir ganz einfach gemacht. Eine simple große Nähnadel erfüllt bei mir diesen Zweck, einfach is Plastik drücken und man hat seine Körnung.

Fräser im Handbetrieb ? Nein, nur die Bohrer. Die Fräser dürfen schon im Proxxon Micromot 50/E rotieren.
Die Bohrer unter 0,5mm sind jedoch recht empfindlich bei seitlichem Druck. Einmal einen Sekundenbruchteil nicht aufgepasst und sie brechen.
Problem Nummer zwei ist die entstehende Wärme beim Bohren mit hohen Drehzahlen, da schmilzt das Plastik weg. Für große Bohrer und für Fräser okay, aber bei kleinen Bohrern wird es halt schnell zu warm.
Es gibt noch Handbohrer von diversen Anbietern, aber das ist mir für feine Bohrer immer noch zu grob. Daher kommen bei mir die kleinen Bohrer unter 0,5mm wirklich nur pur von Hand zum Einsatz. Wegen dem 3,175 mm Schaft geht das mit ruhiger Hand und etwas Übung auch ganz gut ... und vor allem bruchfrei.
Wer das dann auch noch mit Bohrern unter 0,3mm schafft, verdient höchsten Respekt. Ich habe es aufgegeben, kleinere VHM Bohrer als 0,3mm zu verwenden. Diese sensiblen Dinger brechen schon vom Hingucken (bildlich gesprochen).

Bei Spachtelmasse verwende ich auch lieber die lösemittelbasierende, welche das Plastik anlöst und sich so optimal damit verbindet. Daher meine Empfehlung zu REVELL Plasto und Squadron White Putty. Der Vallejo Plastic Putty ist im Grunde eine Acryl-Masse, welche für die Festigkeit nach dem Austrocknen mit Marmorstaub vermischt ist. Ich muss jedoch zugeben, dass der Vallejo Plastic Putty auch seine Vorteil hat. Eine damit verschlossene Fuge läßt sich leicht mit einem (Wasser-)feuchten Wattestäbchen glätten, so dass ein anschließendes verschleifen nach dem Aushärten nahezu unnötig ist. Zudem nehme ich ihn gern um an 1:35 Panzern den Zimmerit-Belag nachzubilden (ist eine geriffelte Beschichtung gegen Haftminen an deutschen Panzern des 2. Weltkrieges), da er zu anderen Spachtelmassen vergleichsweise lang geschmeidig cremig bleibt.

Mr. Mister ... um noch mal auf den Kleber zu kommen.
Tamiya Cement ist der normale Kleber, Tamiya extra thin ist der ganz dünnflüssige für feinste Verklebungen.
Analog dazu gibt es den Mr. Hobby Mr.Cement als normalen Kleber und den Mr. Hobby Mr.Cement S als extra dünnflüssige Variante.
Für sensible Nasen gibt es vom Mr. Hobby Mr.Cement noch eine Variante mit zartem Zitrusduft, den Mr. Hobby Mr.Cement Limone.
Der klare und dünnflüssige Mr. Hobby Mr.Cement Deluxe wirkt nicht wie die anderen Kleber verschweißend, er löst das Plastik also nicht an. Von daher ist er ideal um klare Plastik-Bauteile zu verkleben.
Im Vergleich der extra dünnflüssigen Kleber sehe ich den TAMIYA extra thin als bessere Wahl. Irgendwie ist er halt doch noch etwas dünner und der Pinsel ist fein und spitz, während der Mr. Hobby Mr.Cement Deluxe einen plumpen Pinsel hat. Damit kann man kaum gezielt Kleber in eine feine Fuge fließen lassen.

Meine erste Proxxon hielt über 15 Jahre, bevor sie gegen die regelbare 50/E getauscht wurde.
Das ursprüngliche Netzteil nutze ich immer noch, verrichtet seit mehr als 20 Jahren zuverlässig seinen Dienst. Insofern kann ich also nur Gutes berichten.
Lötkolben, Bandschleifer, Mini-Tischkreissäge ... alles Proxon, allesamt älter als 20 Jahre und funktionieren bestens.

Ist halt wie mit allem Werkzeug auch. Benutzt man es es innerhalb der vorgesehenen Parameter und behandelt es pfleglich - hält es auch lang.
Wenn ich Elektrowerkzeuge ständig überbelaste und nicht pflege ... dann sind auch die besten Markengeräte lang vor ihrer Zeit kaputt.

Solche Bauteile wie Lager sind doch sicher Standard-Bauteile ? DREMEl wird sicher so Etwas wie Lager als Normteile von Zulieferern verwenden. Versuch doch mal mit dem Meßschieber auszumessen und zu schauen ob es da dezentral (also nicht über DREMEL) passende Lager gibt. Allein bei ebay bekommt man doch heute Alles angeboten - vom Schnürsenkel bis hin zum Flug ins Weltall.

Zitat von »Steffen«

Mit Bohrern decke ich mich gern bei lerrox.de ein.

Auch wenn der Tipp schon ein paar Jahre alt ist: Besten Dank, kannte ich nicht und habe mich da gleich mal eingedeckt.