Das Wettringer Modellbauforum

Herzlichen Dank, Martin!
Jetzt komme ich wegen Dir vermutlich gar nicht mehr zum Bauen, da ich nur noch zuschauen werde...
Geht aber schon mal toll los! Ich sitze hier mit breitem frechen Grinsen und seh Dich genau vor mir: Man beginnt mit dem Baukastenbauteil, sieht eine Schwäche und ändert ein bisschen, dann noch ein wenig... am Ende baust Du einen großen Teil der Komponenten komplett neu und fragst Dich, wieso Du Dir überhaupt den Bausatz zugelegt hast.
Klasse find ich auch den Ansatz mit der Vorrichtung. Ein bisschen Hirnschmalz zu Beginn kann gewaltig Arbeitszeit sparen, speziell bei "Massenproduktion".
Die Schaufeln (ohne sie in Life-Größe vor mir zu haben) würde ich schon zunächst einmal versuchen in voller Anzahl einzusetzen. "Hydrodynamisch" wird das Ding ja eh keine Dissertation - den Vortrieb erziehlst Du vermutlich über hohe Drehzahl und viel Schaum schlagen statt Strömungseffizienz.
Eins noch: falls noch nicht bekannt: In EBAY gibt es günstig sehr schöne Bronze-Buchsen mit 2mm Innendurchmesser, sowohl mit, als auch ohne Bund.
Warte mit Spannung, wie es weiter geht,
Cheers,
Jo.

Auch dazu direkt der ungefragte Senf:
Hab mir von BJ-Modellbau die PE-Schiffschrauben in 1:350 bestellt, müssten morgen ankommen. Da sind 3 bis 5-flügelige dabei. Wollte evtl. 2 Lagen aufeinanderkleben. Ich persönlich glaub, dass die vier Blätter der G.E. unrealistisch schmal sind und die Narbe vergleichsweise fett. Also ein typischer Cappuccino-Quirl. Das merkt man dann speziell beim Rückwärtsfahren - es ist nahezu unmöglich in die eine Richtung zu lenken, da die Schraube immense Querkräfte produziert.
Wer weiß - wenn die PE-Teile was taugen und Reste übrig sind, dann kann ich Dir ja was schicken.
Jo.

Lieber Speichenradfreak!

Wie willst Du denn den Rumpf zugänglich machen? Nach meiner Erfahrung schwimmt das Schiff gut- und die Räder laufen mit, wenn die Schraube motorisiert ist. ( Ich würde sie dennoch antreiben- das sieht besser aus- und geht gut, weil die Achse relativ tief liegt ) ABER: Wo öffnest Du das Deck? Man kann das Deck herausnehmbar machen- aber bedenke: Das ist mit den Booten brisant- und du mußt eine sehr solide Takelage machen.... und in der Praxis wirst Du viel Ärger haben. Hast Du darüber schon nachgedacht? Wie kommst Du "in die Nuß", zum Warten, richten etc.?


Bibi

Hi Martin,

außer dem Wort "Riemenantrieb" hab ich natürlich keinerlei Ahnung, was genau Du vorhast.
Ich erlaube mir aber auf Basis mieser Erfahrungen einfach ne Warnung auszusprechen: Alles was "Riemen", Gummis etc. angeht altert ruckzuck und nach wenigen Wochen funktionierts nicht mehr.
Deswegen - wenn es platzmäßig geht, dann würde ich immer Zahnradlösungen bevorzugen.
Ein Riesensortiment gibts bei Sol-Expert, bei reichlich Platz geht auch Lego.

Gruß,
Johannes

Lieber Speichenradfreak!

Das Boot baute ich etwa 1980- deshalb keine Bilder... Das bedaure ich.
Aber ich hatte damals nur eine simple Microfernsteuerung als Ausgangspunkt - so wie Jo-loom- und ich bin kein E- Freak. So baute ich eine simple technische Rudersteuerung nach dem Kugelschreiberprinzip mit drei Ausschlägen- Rechts, Mitte, links und eine Motorsteuerung. Das sah nicht so blöd aus- aber heute würde mich das auch stören, da es nur einen Radius gab.

Ich hab eine schöne, einfache Takelage gebaut- die aufs Deck führte- und entnahm das komplette Deck. Dabei musste man auf die Vorstage achten- und die Boote. Ich hatte simple Batterien, aber das ging. Die Steuerung hatte etwa 25 Meter Reichweite.

Wie bei Dir hatte ich einen Riemenantrieb für das Rad- mit Gummi. Wer das nicht will: Da gibt es super Transmissionsriemen für Dampfmaschinen, die ewig halten.
Vorteil der Riemen: Man spart sich die Zähler- und Quälerei der Zähnchen, sondern rechnet simpel über den Umfang der - leicht zu drehenden - Scheiben:
Eine Scheibe mit Nut kann auch ein Ignorant wie ich schnell herstellen - als Dummi sogar manuell aus Sheet im Sandwichverfahren mit Zirkel, Skalpel und Feile....
Aber mach mal ein Zahnrad...

Und wenn du so arbeitest, wie du sagst, hast du ewig Platz auch mal ein Gummi oder Riemen zu ersetzen. Ich kenn das Boot. Da hast Du genug Platz für Akkus und sogar eventuell Rauch...

Ich meine, dass man die Frage der Segelsteuerung - je nach Anspruch- AUCH Regeln kann:

Fore and aft / Schratsegel gehen sehr simpel ( Aber du brauchst ein gutes Material für die Segel- s.U.)
Rahsegel: Die Dummiversion läßt die Plastiksegel an den Rahen (aber definitiv nicht an den Gaffeln !!!! - was nur beim Wenden blöd aussieht, wenn der Wind auf dem Fockmast von vorne einfällt- aber das ist EIN Moment- und kann dadurch vermieden werden, wenn du nur Halsen fährst- was in der Praxis die Regel war, da Wenden sehr komplex ist und die Takelage sehr beanspruchte, weil eben der Wind für einen Moment auf die Segelfläche des Fockmastes von vorne drückte.)

Für die Kniffelversion ( an der ich bezüglich eines anderen Projektes denke,) wäre nach meinem derzeitigen Stand an eine weisse, dünne Folie zu denken, die du ohnehin für die Schratsegel brauchst.
Das Steuerteil könntest Du - wenn du so teilst im oberen Teil - unter Deck erzeugen. Die Rahen drehen in einem Bereich von - aus der Erinnerung geschätzt- 2,5 cm?
Mach eine Rah an den Mast und drehe sie mal: " Maximal" ( dürften 25 Grad sein )- und messe den Laufweg...
Das kannst du über simple mechanische Schieber regeln, die du unter Deck führst.
1 Kanal für die Fore- and Aft- Segel- wenn überhaupt - auch da gäbe es eine Dummi- Version mit starren Schoten, die sogar das spart - und
1 Kanal - ( wenn du es technisch lösen kannst- frag Jo Loom im Zweifel-, die Abläufe beim Wenden ( ab einem bestimmten Winkel drehen die Rahsegel am Fockmast auf den Gegenwinkel- dann geht das Boot mit dem Winddruck mit der Nase durch den Wind- und dann drehen die Großrahen nach- und stehen wieder paralell.) zu regeln -oder du fährt nur Halsen...
oder zwei Kanäle, mit denen Du die Masten unabhängig steuern kannst.
Aber da mußt du halt bei jeder Wende auch mitdenken- und wenn du es anders lösen kannst, brauchst du nur einmal hirnen ( zwar mächtig- aber lösbar ).

Und letzlich bedenke: Du machst mit den "Segelchen" kaum Vortrieb- es geht mehr um die gute Optik.
Und vielleicht fährst nur Halsen und Q-Wenden, wenn Dir der Job mit der Wendetechnik zu komplex ist? Da bist historisch voll korrekt dazu:
Wenden unter Segeln war eher was fürs Militär, da es schnell und raumschonend war- aber viel Leute und viel Verschleiß- und bei nicht Klappen ( konnnte durchaus geschehen) eventuell Masten ( wenn der Bug zu langsam durch den Wind ging- und der Winddruck auf die Focksegel die Drehung stoppte....- DIE Katastrophe...) kostete...


Bei der Rumpfteilung nach Deiner Idee achte mal drauf, ob du einen Vorstag ( den Wasserstag ) noch anbringen kannst. Wenn nicht- Tipp: mach das untere Auge so, dass eine Nadel durchpasst- und baue in den Rumpf ein kleines Alufutter ein, dann kannst Du den Stag einfach lösen- durch Herausziehen- und es sieht perfekt aus.

Wichtig:
Auch als Alternative zu Deiner Rumpftrennung:
Bei dem Kearsarge- Projekt wird von Jo- loom eine Teilung an der Wasserlinie vorgeschlagen- auch das hat was für sich- aber BEIDE Lösungen haben ein Problem: Das Ruder: Es wird wohl an dem abzunehmenden Teil sein...

Bei der Kearsarge gibt es Platz, da könnte ich mir eine Metall- Führung vorstellen, die den unteren Teil des Ruders führt- man macht dazu an der Achterkante des Stevens und am Kielbalken eine Nut. Aber da hast Du - nach meiner Erinnerung- sehr viel weniger Platz- und mußt hirnen....

Ein Tip zur Steuerung oder DIE ausbaufähige SIMPEL- STEUERUNG
Wenn Du eine simple Rudersteuerung willst, stell den micromotor senkrecht ( Achse 1)- baue eine Übersetzung zur ebenfalls senkrecht stehenden "Steuerradachse" / (Achse 2) die eine entsprechend langsame Drehung erzeugt- und setze oben auf die Steuerradachse ( die wie gesagt ebenfalls senkrecht steht ) ein "Steuerrad". Dummis bohren dort in die Scheibe ein Loch, setzen einen Stift ein- und basta. Dann machst du ans Ruder am Kopf eine Pinne mit Führung für den Stift. So kann dein Schiffle ohne jede Fizzelei alle Ruderwinkel anlaufen- und wenn du ein anspruchsloser Dummi bist, brauchst du nur noch dein Boot beobachten- und die entsprechende Taste drücken- da das Ruder anschlagslos läuft- d.h. wenn du den maximalen Aussteuerpunkt erreichst, dreht das Steuerrad halt weiter und das Ruder kommt in eine rückläufige Bewegung. Das ist SO SIMPEL und völlig verschleißfrei . Wer über dem Dummi - Status ist, regelt das mit Schaltern- oder über Jo- looms version mit einem chip. Aber eventuell hilft dieser Tipp jenen, die ins RC -Geschäft einsteigen, denn das ist so simpel wie Wasser.

EIn Tip zum Fahrverhalten: Modellbau verändert oft- siehe Märklin- Eisenbahn- die technischen Möglichkeiten: So laufen die D-Züge auf irre engen Kreisen, weil man halt den Platz nicht hat.
Eine simple Halse braucht wenig Raum, aber eine Q- Wende ( Eine vereinfachte Wende durch eine Halse - und das war durchaus DAS übliche Manöver ) braucht schon Fläche- d.h. such eine Steuerung mit Reichweite...

Fährst Du mit oder ohne Segel, gibt es trotzdem ein wichtiges Thema:
Rechne bei der sehr kleinen Ruderfläche mit relativ wenig Effekt. Du kannst das Ruder vergrößern, dann kommst Du an gute Lösungen heran.

Aber achte darauf, dass ein Schiff von der Länge und Trägheit der Great Eastern keine Haken schlägt!

Wenn Du das Ruder nicht vergrößerst, hast Du noch die Möglichkeit, über die Schaufelräder zu steuern oder die Steuerung zu unterstützen: Dazu brauchst du
- entweder 2 Motoren
- oder du baust eine Kupplung, damit du jeweils ein Rad ausklinkst.
- Ein Dummi könnte das über eine simple Bremse an der Antriebsscheibe machen- oder eine simple Druckverminderung auf den Antriebsriemen, die dann den Antriebsriemen "schleifen" lässt. ( auch ein Vorteil der Riemenlösung- bei Harley übrigens Standart...)
Aber gegen 2 Motoren spricht wenig- außer jemand stört sich, dass man die synchronisieren müsste - oder weil die SOO TEUER sind ?

Als absolute Kreuzung aus Dummi und Schwabe machst Du das Ganze mit EINEM Motor an der Schraubenwelle. Dort kommt eine Scheibe mit Riemenantrieb auf diese waagrechte Achse in Fahrrichtung. Der Riemen führt zu einer Scheibe an einer parallelen Achse, die als zweites ein "Kreuzrad" trägt, das die Drehung für eine Achse "3" waagrecht- aber rechtwinklig zur Fahrtrichtung dreht. Ab da entscheidest du wieder über eine Kupplung oder die Idee der Bremse.
Dann regelst Du mit einem Kanal die generelle Fahrt- und mit dem 2. Kanals als Steuerkanal für Ruder und Radbremse/ Kupplung.

Soviel Senf zur Great Eastern aus dem sommerlichen Stuttgart!

Bibi

Nachtrag:
Wette: Wer ist schneller? 2 Achsen mittels Zahnrad zu verbinden oder mit Riemen? Der Riemenverwender braucht sich wegen dem Abstand -und den Winkeln der Achsen wenig Gedanken machen- beim Zahnrad sind die zwei Aspekte schon bedeutend. Stehen die Achsen nur etwas zu eng... Ist der Winkel nicht exakt...
Fahren denn unsere Modelle jeden Tag 8 Stunden- und bei Windstärke 10?...
Riemen und flexible Welle kommt bei mir vor Hydraulik und Zahnrad... (Hydraulik hat auch was....)

Bibi

Lieber Schaufellradfreak:

1. Deine Lösung ist bezüglich des Ruders schon gut- aber ich könnte diese Trennungslinie nicht sauber liefern... wie kaschierst Du sie?
2. Bedenke: Wenigstens an den Radkästen brauchst Du ein System wegen des Wassers: Dort entsteht direkt durch das hochgesaugte Wasser Druck- und dann hast Du innen als 2. Problem noch das Kriechwasser, das Dir eine simple Abdeckung umwandern kann- und da fast zwangsläufig- siehe Problem 1 dort Wasser "anfällt" brauchst Du auch bei Deiner Trennungslinie wenigstens in dem Bereich ein Dichtungskonzept.

Würdest Du in der Wasserlinie trennen, ginge das sauber- aber Deine Technik müsste logischerweise oben im Rumpf bleiben- und zwegs dem Ruder hättest du DAS Problem... (oder machst eine winzige, aber stabile Ruderführung aus Alu direkt über der Wasserlinie) ( Aluteilchen mit Bohrung in den Rumpf mit Löchle, Aluteilchen mit Stift ins Ruder- übermalt sieht man das nicht, es ist das historisch korrekte Scharnier und hält das Ruder sauber vertikal.)

Bibi

Bibi

Servus Martin,

eine blitzsaubere und begeisternde Lösung nebst Umsetzung! Deine Maschinenbau- oder Werkzeugmacher-Gene lassen sich schwerlich verleugnen.
Dein Alubügel ist schon ein lecker Teilchen!
Lustig finde ich einige Assoziationen Deines Unterbewusstseins, die Du vermutlich gar nicht bewusst wahrgenommen hast. So stammt die Stufen-Trommel-Lösung mit zwei um 180° versetzten Trommeldurchmessern ja 1 zu 1 aus jeder Standborhmaschine oder riemengetriebenen Drehbank, nur halt geringfügig größer.

Mit der Servo-Gehäuseoberschale als Bohrschablone hast Du Glück gehabt. Ich wollte das Gleiche machen - ging in meinem Fall aber nicht. Zum einen sitzen bei mir die Aufnahmen in unterschiedlicher Höhe und zum anderen nutze ich von den drei Zahnradwellen die mittlere und die letzte. Die letzte dicke Welle wird aber wie bei Dir über den fetten Sockel des Abtriebritzels geführt, so dass man da keinen kleinen Bohrduchmesser nutzen kann.
Ich hab dann halt einfach das erste Achsloch gebohrt, die zwei Zahnräder aneinander gelegt, das erste auf die Achse aufgefädelt und durch das Zentrum des zweiten die fehlende Bohrung gesetzt.

Zwei Gedanken kommen mir noch in den Sinn:
Erstes würde aus meiner Sicht eine möglichst schmale Messing- oder Stahl-U-Scheibe zwischen Servo-Alutrommel und Alu-Montageblech helfen die Reibung noch weiter zu reduzieren.
Und zweitens gäbe eine Montage über Langlöcher oder alternativ über in der Hohe verstellbare Gewindestifte die Möglichkeit den Riemen stufenlos zu spannen.

Für die Ruderansteuerung würde ich beide gezeigten Servos verwerfen und stattdessen mir aus einem 5 kW Brushlessmotor für 400 Euro ähnlich einer Segelwinde einen Ruderantrieb bauen. Dann brauchst Du lediglich das Heck der Great Eastern ins Milchtöpfchen zu halten und bekommst traumhafte Crema für Deinen Cappu!

Bin gespannt wie's weiter geht. Viel Erfolg!
Johannes

Nachtrag:
Bei dem meist ätzenden Verbinden von Metallteilen und Polyamid mache ich es meist so, dass ich versuche im Durchmesser einen Formschluss mit Presspassung hinzubekommen. Dann rauhe ich die Innenfläche des Metallteils gut an und füge bewusste Macken in das Polyamidteil ein. Danach werden beide Teile verpresst und der Hohlraum mit einem Tropfen Sekundenkleber gefüllt. Ich bilde mir ein, dass das ähnlich wie ein Dübel wirkt. Ist halt nicht mehr lösbar.

Hallo Martin,

sehr interessantes Projekt was du da hast. Die Umsetzung finde ich auch sehr sauber gelungen. Einzig bei dem Hinweis mit den Langlöchern muss ich mich Johannes anschließen. Der Rest wirkt auf mich sehr durchdacht. Ich bin auch schon tierisch gespannt wie du das Dichtungsproblem lösen wirst.
Hier werde ich mit Sicherheit noch öfters reinschauen.

Gruß Jan

Lieber Martin!

Drei Topoi:
A. Ich meine nicht das Spritzwasser ausserhalb der Radkästen, sondern das Wasser innerhalb: Der Abstand zwischen Rad / Bordwand und Radkasten bedingt, dass Wasser hochgesaugt wird. Und Deine Trennline läuft nahe den Achsen - oder nicht? Deshalb brauchst Du da eine gute Lösung- das ist anders als bei der Kearsarge, wo "bloß" "normales" Wasser anfällt.
B. Sag mal was zu den Drehzahlen- wie schnell dreht der Motor- und wie schnell sollen die Räder drehen? Aus meiner Erfahrung: Da war die Schraube das Vortriebsteil- die Räder halfen- aber sie liefen grad so schnell, dass man sie noch "sehen" konnte. Dann gibts auch keine häßlichen Effekte an den Schaufelrädern (Quirl....).
Die Idee mit der Geräuschdämmung ist wichtig. Ich bin absolut gespannt, wies weitergeht.

C. Dein Argument mit der Besegelung ist überzeugend- und ob das segelnd was wäre? Ich glaub eher nicht- es hat wenig Segelfläche und einen riesen Rumpf....
Super Technikteil- der Antrieb mit den verschiedenen Trommeln... Absolut lehrreich.


Bibi

Hi Martin,

das Laufbild Deines Rades gefällt mir ausgesproochen gut! Und das ganz ohne CFD-Simulation/Optimierung ("Computational fluid dynamics")...
Ich denke da gehört auch eine Portion Glück dazu - meine Sorge wäre, dass es einfach nur plantscht und Schaum schlägt.

Die Explosionszeichnung ist natülich wieder mal der Hit! Beneidenswert.

Zum Thema Dichtung: ich hab gute Erfahrungen gemacht mit einer Nut oder Sicke in der senkrechten Schotwand (gegen Kapillarwirkung). Lässt sich zudem auch sehr schnell bauen, da es ja nur gerade geschnittene und aufgeklebte Platten sind.
Gestern hab ich dann noch für den Schlepper ein prima Dichtmaterial entdeckt: Und zwar gibt es von Hudora solche Fitneß-/Aerobic-Stretch-Gummibänder. Die sind ca. 1,50 m lang, 12 cm breit und nur nen halben mm dick.

Gruß,
Jo.

Noch ein interessantes Produkt im geistigen Zusammenspiel mit Schaufelradantrieben:

Chris (dr. dr.) schickte mir in anderer Sache einen Link, den ich sehr interessant finde.
Es handelt sich um einen Tamyia Twiin Motor Baustein mit 90° versetzten axialen Abgängen.
"Tamiya 70097 Twin-Motor Getriebebox"
Mit 10 Euro auch wirklich bezahlbar.
=> https://www.watterott.com/de/Dual-Motor-Getriebebox

auf der seite gibts das ganz auch für knapp 7 euro mit einem Motor, falls du beide schaufelräder zusammen laufen lassen willst

Hi Martin,

die Geschichte mit dem Verkleben / Fixieren den Potis in der einmal gewählten Position haut erfahrungsgemäß nicht hin, da Dir aufgrund der Temperaturdrift und möglicherweise kleinster Vibrationen der Nullpunkt "wegläuft".
Wenn Du damit leben kannst, den zu Fahrtbeginn über die Trimmung am Sender zu kompensieren, dann lasse es einfach so.
Andernfalls mach ne Makroaufnahme von der Leiterplatte, auf der man die Beschriftung des Chips und die Bestückung sehen kann - und ich würde mal schauen. Zu ein paar Chips habe ich Datenblätter da.

In Sachen Fortschritt-Jubel:
Bin riesig neidisch(!!!) Bei mir war gestern ein Katastrophentag. Volle Fahrt rückwärts. Am Ende lief nichts mehr. Hatte so die Schnauze voll, dass ich noch nicht mehr einen Bericht schreiben wollte. Jetzt warte ich auf besseres Karma...

Gruß,
Jo.

Martin;

herzlichen Dank für diese super Aufnahme! Wenns so dreht, fährts perfekt. Und die Zeichnung zeigt Deine gute Idee beim Dichten / Schneiden... Bin sackgespannt auf die Fortsetzung!

Bibi

Hi Martin,

diese Trimmpotentiometer haben fast immer einen Wert von 5 KOhm. Man kann sie einwandfrei über zwei Festwiderstände zu je 2,2 KOhm ersetzen.
Stell Dir eine Wurst vor mit zwei Drähten an beiden Enden - so sieht ein typischer Kohlewiderstand aus.
Nun legst Du zwei dieser Würste in einer Linie hintereinander, das ist dann eine Reihenschaltung.
Die Beinchen kannst Du alle auf etwa 2 mm kürzen. In der Mitte lötest Du die beiden Drähte beider Würste zusammen.
Jetzt hast Du also 3 elektrische Anschlüsse, einen links, einen rechts und einen in der Mitte.
Das Trimmpotentiometer hat genau die gleichen 3 Anschlüsse. Üblicherweise sitzt der Mittelabgriff auch am mittleren Kontakt.
Zur Sicherheit: Im Poti ist eine kreisförmige Kohlebahn, die etwa 270° Umfang hat. An ihren Enden sitzen die 2 äußeren Anschlüsse. Über der Kohlebahn wandert ein mechanischer Schleifer. Dieser geht an den dritten Kontakt.
Wenn Du das weißt, dann ist es einfach die 3 Punkte am Poti richtig zuzuordnen.
Nun kannst Du die 2 verbundenen Widerstände mit den 3 Anschlusspunkten auf der Leiterplatte verbinden.
Dabei kannst Du die Widerstände natürlich am best geeigneten Einbauort unterbringen.
Hier ist mal ein Beispiel - ist zwar von einem Mini-Servo, aber Du siehst gut, wie es gemacht ist (die beiden blauen Würste sind die nachträglichen Widerstände):


Bei dem Servo-Chip hab ich einen ziemlich starken Verdacht. Vielleicht finden wir ja den Widerstand für die Hysterese.
Wenn Du noch was Geduld hast - am Wochenende komme ich bestimmt dazu, mal zu schauen. Ich kann Dir auch gerne ein paar Widerstände schicken, dann brauchst Du nichts bestellen. Die passen locker in nen Kouvert.
Übrigens: die gelben Bierfässer auf Deiner Leiterplatte sind sogenannte Elektrolyt-Kondensatoren. Wolltest Du bestimmt immer schon mal wissen...

Cheers,
Jo

Als Standmodelle-verhunzer finde ich absolut faszinierend, wie Jo-Loom oder auch Du den kleinen Modellen Leben einhaucht. Die Great Eastern hatte ich mal als Jugendlicher gebaut. Das Modell hat viel Sopaß gemacht.