Das Wettringer Modellbauforum

Quatsch. Musst Du nicht. AK Interactive sind nett, und MIG Pigmente auch, aber grade letzteres kann man sich mit trockener (nicht ölhaltiger) Kreide ausm Künstlerbedarf selber machen. Was die Washes angeht: Man KANN natürlich AK Interactive benutzen, genauso gut gehen die Washes von Games Workshop. Oder, wie ich letztens erfahren habe, es gibt im Künstlerbedarf auch ein Malmittel (zB der Fa. Lukas), welches man farbig anrühren kann - vielleicht war das mit Klarlack gemeint?! Lass Dich dazu einfach mal im Künstlerbedarf beraten. Das sollte auch viel ergiebiger sein übrigens.

Natürlich hat jeder Modellbauer so sein Hausmittelchen, aber ein Patentrezept gibts nicht. Klarlack höchstselbst kommt bei meinen Figuren/Büsten/Modellen ausschliesslich zum Versiegeln drauf. Bei Flugzeugen auch mal als Zwischenschicht, bevor die Decals drauf kommen. Aber das wars dann schon

Lucas.

Öhm... Da muss ich Dir leider teilweise widersprechen, denn so ist die Aussage nicht ganz richtig. Es gibt durchaus Washes, die mit Nitro-Verdünner u.ä. verdünnt werden. AK Interactive möglicherweise (??? - mit denen hab ich null Erfahrung, das wissen bestimt die Anwender besser). Oder Ölfarben mit Terpentinersatz (aromatenfrei) oder, wie bereits richtig angesprochen, mit Feuerzeugbenzin... Dort empfiehlt sich wirklich eine Schutzschicht, und zwar optimalerweise glänzend, damit das Washing/die Ölbrühe auch in jede Ritze fliesst. Stichwort: Kapillarwirkung.

Ein konkretes Gegenbeispiel hierzu sind die bereits angesprochenen GW-Washings die man, wenn überhaupt, problemlos mit H2O verdünnen kann (aber eigentlich nicht muss). Da wird nichts angegriffen, und eine Zwischenschicht kann man sich in den meisten Fällen ebenfalls sparen. Die Washes sind so konzipiert, dass sie eigentlich problemlos in jede Ritze fliessen, mann KANN natürlich auf Nummer Sicher gehen, und hier vorher Glanzlack auftragen. Selbst das bei Flugzeugbauern so beliebte "Future" oder "Erdal Glänzer" wird benutzt. Der Effekt ist nur hier nicht das Versiegeln an sich, sondern die direkte Beeinflussung der Fliesseigenschaften, die aber, wie gesagt, schon ab Werk ziemlich gut sind.

Umgekehrt kommt dann wiederum sehr wohl Klarlack zum Einsatz, wenn die Mattheitsgrade zB bei einer Figur unterschiedlich sind (zB Hauttöne und Stoffe). Hier dient der Lack aber ausschliesslich dem Schlussfirnis wie gesagt, nicht als Zwischen(Schutz)schicht.

Beispiel 1:




hier wurde GW-Washing angewendet, unverdünnt. Anschliessend (Acryl!)Klarlack zum Versiegeln und zur Verstärkung des Metall-Effektes.

Beispiel 2:


Acrylbemalung komplett, Washing mit GW-Sepia, anshcliessend Vallejo-Mattlack (Acrylic Resin) als Schlussfirnis.



Lucas.

@Paladin: Je nach Einsatzzweck ist das sowohl die günstigste und auch effektivste Art eines Washings. Ich kenne Flugzeugmodellbauer, die drauf schwören, um ihre Panellines zu betonen. Bei Flugzeugen insbesondere ist die Oberfläche meist sehr glatt und die Panellines von der Tiefe und Breite her sehr gleichmäßig, von manchen typischen Stellen (Ruder usw.) mal abgesehen. Das ist aber bei einer Figur naturgemäß so ganz und gar nicht der Fall, daher empfiehlt sich hier ein Washing anderer Art. Ob das jetzt Ölfarbe verdünnt mit Terpentin, Washings aus dem Zubehörmarkt (MIG, AK, GW usw.) oder was ganz anderes ist - darüber streiten sich Modellbauer seit jeher und jeder hat so sein Lieblingsmittelchen. Ich hab zB AK mal probiert, finds auch ganz nett, aber mMn ist es totale Geldverschwendung, weil man sich vieles auch ganz gut selber machen kann - wie eben auch Deine angesprochene Wasserfarben-Brühe.

Die angesprochenen Klarlacke von Matthias sind vor allem für die Figurenbauer allererste Wahl und auch in meiner Ausstattung. Vorrangig kommt hier entweder Valejo Matt Varnish (Acrylic Resin), oder LUKAS Fixativ zum Einsatz. Auf letzteres krieg ich übrigens keinen Rabatt Zur Not wenns sein muss geht auch Mattlack zum Sprühen vom OBI, dann aber darauf achten, dass man nicht den Lack auf Kunstharzbasis erwischt, sondern den auf wasserlöslicher Basis, sonst tritt der von Matthias angesprochene Effekt ein: Lack wirft Blasen, ruiniert den Anstrich und alles von vorne - wenn überhaupt. Grundlegend: Enamel-Lacke auf Enamel-Farben sind okay, ansonsten sicherheitshalber immer wasserlösliche Lacke nehmen (die funktionieren immer eigentlich)

Lucas.