Das Wettringer Modellbauforum

Lieber Jochen, in meiner Salzlösung (0,5 l) befindet sich nur ein Teelöffel mit fünfprozentigem Essig, das dürfte das Ergebnis nicht beeinflussen. Zur Sicherheit habe ich aber zusätzlich einen reinen „Salzcocktail“ angesetzt.
Lieber Schmidt, ich habe deine Bedenken berücksichtigt und den Grünspan mit Stahlwolle weitgehend abgerieben. Ich werde jetzt abwarten, was für eine Farbe sich durch Korrosion des Kupfers im sauerstoffarmen Salzwasser ergibt.
In den letzten Tagen habe ich mich durch diverse Artikel bei Wikipedia und viele Querverweise gequält und schreib mal auf, was ich verstanden habe.
Wir sind uns einig, dass wir nicht „Grünspan“ sondern „Korrosion“ resp. „Patina“ erzeugen oder imitieren wollen.
Grünspan (Kupferacetat) wird durch Essigsäure an der Luft erzeugt. Er ist in Flüssigkeiten leicht löslich, was ich beim Einpinseln des Rumpfes mit Acryllack gemerkt habe. Er dürfte vom Seewasser gelöst und weggespült werden.
Die natürliche Patina ist mattgrün, es gibt viele Nuancen bis ins Blaue oder Schwarze hinein. Es handelt sich um eine nicht wasserlösliche, festhaftende Schutzschicht durch Oxidation infolge von Korrosion, bei der Salze oder andere chemische Verbindungen erzeugt wurden. Es braucht dazu Sauerstoff, was das Entstehen von Patina unter Wasser verhindert, zumindest aber stark einschränkt.
Es gibt aber auch im sauerstoffarmen Wasser Korrosion (d.h. eine messbare Materialveränderung) durch Wasserstoff oder Säuren. Zudem wirken stark alkalische Lösungen ähnlich ätzend wie Säuren. Es ist zwischen Loch- und Flächenkorrosion zu unterscheiden. Besonders deutlich wird Korrosion bei Eisen. Kupfer ist nur in geringem Maße anfällig.
Der pH-Wert ist ein Maß der Menge an Säuren und Basen in einer Lösung. Meerwasser ist schwach alkalisch (pH-Wert 7,5 – 8,4). Durch meine Mini-Beigabe von Essig habe ich diesen Wert möglicherweise geringfügig in Richtung „neutral“ verändert.
Welche Schlüsse ziehe ich aus alledem?
1. Es ist eindeutig falsch, das Unterwasserschiff einfach mit künstlich erzeugtem Grünspan zu überziehen.
2. Möglicherweise entsteht unter der Wasserlinie eine stumpf-braune Oberfläche mit unterschiedlichen Schattierungen (Flächenkorrosion). Nach fünf Tagen zeigen sich in meinem „Labor“ an verschiedenen Stellen entsprechende Verfärbungen. Das bleibt abzuwarten.
3. Oberhalb der Wasserlinie entsteht mit Sicherheit natürliche Patina (kein Grünspan). Man kann sich das gut an der „L’Hermione“ ansehen.
Fortsetzung folgt.

Guten Morgen, heute zeige ich euch ein erstes Ergebnis meines "Experiments".Die vier Streifen unten liegen seit letzten Donnerstag im Salzwasser mit Essigbeigabe, die zwei oberen seit gestern in "reinem" Salzwasser. Der Streifen rechts ist als Referenz nur Licht und Luft ausgesetzt. Interessant finde ich, dass die "reine" Salzwasserlake nach nur einem Tag schon eine deutliche Verfärbung erzeugt hat. Außerdem hat sich in den beiden Wassergläsern ein orangefarbener Bodensatz gebildet.



Fortsetzung folgt.

Ich möchte das Thema „Kupferpatinierung“ nicht überstrapazieren, aber ein letztes Bild aus meiner Testreihe sei mir noch gestattet. Ihr seht darauf, welche Verfärbungen am Kupferblech nach etwa zehn Tagen im Salzwasser aufgetreten sind. Der lange Streifen ist als Referenz ausschließlich „luftgetrocknet“. Unter Wasser ist also eine recht „bunte Mischung“ entstanden.


Der Unterboden meiner „Scottish Maid“, den ich mit Stahlwolle weitgehend vom Grünspan befreit hatte, nimmt inzwischen erneut Farbe an. Offenbar geht der chemische Prozess, den ich zu Anfang mit dem Salz-Essig-Gemisch ausgelöst habe, noch weiter. Ich lasse den Dingen jetzt mal ihren Lauf und bin gespannt, wie der Rumpf in zwei Jahren ausschaut.


Die „Maid“ hat inzwischen ein Bötchen bekommen. Zwischen Fockmast und Winde war nur wenig Platz (8,5 cm), da passte gerade ein Krick-Bausatz dazwischen. Ist nicht der feinste, passt aber zum Bausatz.


Fortsetzung folgt.

Zitat von »feuermann6147«

Kleine Bitte: zeigst Du es uns in zwei Jahren nochmal?

Hallo Ingo, das wird sich machen lassen.
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis auf das "süße Mädel". Ich mag Schiffe mit Gebrauchsspuren, seit ich hier im Forum ein paar tolle Beispiele aus der "Plaste-Fraktion" gesehen habe. Mit Holz ist es offenbar, wie "der Schmidt" bereits ausgeführt hat, schwierig, ein entsprechendes Finish hinzukriegen. Ich habe bereits ein fleckiges Deck und Ankerketten, die auf natürlichem Weg gealtert sind. Ich könnte außerdem die Püttingeisen mit Rostspuren versehen und hier und da ein paar Schrammen oder Flecken? Man darf es ja auch nicht übertreiben, sonst bekommt der Kahn keine Ladung mehr...
Beste Grüße Klaus

Das Beiboot ist festgezurrt.

Die Masten sind im Rohbau erstellt.

Die runden Nagelbänke wurden aus Kunststoff gedreht. Die Stengen sollen später wie im Original von unten eingesetzt und mit einem Schlossholz gesichert werden. Abweichend vom Bauplan bringe ich Stengewanten an.


Fortsetzung folgt.

Es geht voran. Masten eingesetzt, Wanten und Stage angebracht. Steifsetzen der Stage mittels Dodshoofden.






Fortsetzung folgt.

Ich bin beim Anblick der Bilder selbst erschrocken. Ich werde das korrigieren. LG Klaus

Frisch gewickelt!

Heute habe ich mich intensiv um das stehende Gut meines "Mädels" gekümmert. Der Bauplan sieht bei den Stagen generell keine Blöcke, Juffern oder Dodshoofden vor. Das habe ich geändert und die Fock-Stage allesamt mit Dodshoofden steif gesetzt. Für die Groß-Stage habe ich Blöcke genommen. Die Fummelei hat mir Spaß gemacht, aber wenn ich mir die Nahaufnahmen so ansehe, merke ich, dass ich mit dem Kopf weiter bin als mit meinen Händen.






Fortsetzung folgt.

Wie schon berichtet, sind Stengewanten gemäß Bauanleitung nicht vorgesehen. Da ich sie für unverzichtbar halte, habe ich heute darüber nachgedacht, wie sie auf den Quersalingen befestigt werden können. Lt. „Masting and Rigging“ von Mr. Underhill gibt es neben der gängigen mit Juffern mindestens drei weitere Varianten. Ich möchte es mit Kauschen (Thimbles above) versuchen. Den Mast habe ich unterhalb der Backen mit einem Pappstreifen „verstärkt“ und rundherum jeweils vier Augbolzen eingesetzt. Für die Püttingeisen habe ich 0,5 mm Takelgarn genommen und weiß gestrichen. Die Kauschen sind mit Sekundenkleber stabilisiert worden. Ich hätte natürlich auch Messingdraht nehmen können, aber das Takelgarn lässt sich besser straff ziehen.

Die Stengewanten stehen. Damit ist bis auf ein paar Pardunen das "stehene Gut" an Bord.




Fortsetzung folgt.

Nachdem die närrischen Tage (fast) vorbei sind, wende ich mich wieder den ernsten Seiten des Lebens zu und zeige, wie es mit meiner „Scottish Maid“ weitergegangen ist. Ich habe schon mehrfach betont, dass größte Historizität des Modells nicht mein Ziel ist. Trotzdem versuche ich, grobe Fehler zu vermeiden oder besser: zu korrigieren. Zum stehenden Gut gehören Pardunen, und in meiner Bastler-Einfalt wollte ich, entgegen dem Bauplan, zwei davon zum Groß-Topp führen. Mein „Geheimrat“ und seine Experten Underhill und McGregor haben mich dann aber belehrt und schließlich bekehrt, die Pardunen weg zu lassen. Umso rascher konnte ich mich daher der geliebten Webleinenknüpferei zuwenden. Wenn ich damit fertig bin, ist wieder vieles offen: mal ganz ohne Segel oder doch besser mit, Vollzeugs oder teils gerefft oder ganz eingeholt? Mann, so viele schwerwiegende Entscheidungen musste ich vor meiner Pensionierung nie treffen…

Lieber Bibi, es wird wohl Segel geben, allerdings in geborgenem Zustand.
Heute geht es um die Fock- oder Vorrah. Ich bin mir dessen bewusst, dass 1839 Rahen möglicherweise noch mit einem konventionellen Rack befestigt wurden. Mondfeld datiert eiserne Racks auf die zweite Hälfte des 19. Jh. Der Bauplan sieht jedoch offensichtlich ein „eisernes“ Rack mit Kettenhanger vor, wenn auch in einer fragwürdigen Ausführung, und ich fand es spannend, so etwas zu bauen.


Das ist wieder mal so ein Punkt, an dem ich bedauere, nicht mit Metall zu arbeiten. Plastik wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber dann hätte ich wieder einen speziellen Klebstoff benötigt. Notgedrungen habe ich versucht, das „eiserne“ Rack aus Holz nachzuempfinden.




Es ist etwas grobschlächtig, aber dünner wollte ich es nicht machen, damit es hält. Nachteil meiner Konstruktion: Man kann die Rah nicht schwenken, weil das Gelenk fehlt. Aber mein Schiff liegt ja bekanntermaßen im Hafen von Aberdeen.



Für die Hangerkette musste ich ein altes Silberkettchen opfern, weil kein anderes Material mehr vorhanden war.
Laut Bauplan soll die Rah übrigens Leesegelbrillen bekommen. Ich frage mich nur warum? Bisher habe ich noch keinen Topsail Schooner gesehen, der an der Vorrah ein Segel führte. Weiß von euch jemand mehr?

Manchmal findet man ja auch selbst eine Antwort. Die (gesunkene) "Pride of Baltimore" führte Marsleesegel und brauchte deshalb Leesegelspieren/-brillen an der Fock- und natürlich auch an der Marsrah. Ob ich das auch so mache? Ich weiß nicht...
Wenn man nur lange genug über ein Modell nachdenkt, ergeben sich weitere Fragen: Mit dem Aufkommen von eisernen Racks konnten die Rahen nicht mehr gefiert werden. Wie kamen die Matrosen eigentlich an die Bramrahen, wenn es oberhalb der Mars keine Webleinen gab? Gab es andere Aufstiegshilfen? Beste Grüße

Hallo Bibi, mit den Leesegelbrillen kann ich mich anfreunden, und auch die Lagerung der Spieren an Deck gefällt mir. Wenn ich die Webleinen zwischen den Stengewanten anbringe, ergeben sich unschöne Abstände, denn die Quersalinge stehen weit (15 mm = 75 cm) auseinander. Wenn ich vor dem Bau richtig hingeschaut hätte, dann hätte ich möglicherweise die vordere Quersaling etwas angeschrägt. So wie ich es gebaut habe, würden die Stengewanten schon beim leichten Anbrassen des Marssegels im Wege sein. Also da müsste ein drittes Tau zwischen den Wanten angebracht werden, damit die Webleinen nicht zu lang werden. Gab's sowas? Ansonsten könnte ich die Idee einer Jakobsleiter weiter verfolgen.