Das Wettringer Modellbauforum

Hallo Modellbaufreunde,

es ist nicht so viel passiert mit meinem Enten-Diorama, die Zeit war einfach knapp, aber von den kleinen, gemachten Fortschritten möchte ich trotzdem berichten:

Ich habe mit den elektrischen Komponenten angefangen, so habe ich vier Löcher in den Rahmen gebohrt und etwas aufgefeilt, um dort die Buchse für das Netzteil und die drei Schalter einzulassen. Einer dieser Schalter ist für die Straßenlaterne, auf die zwei weiteren gehe ich nachher natürlich noch ein






Für die doch zu dunkle Straßenlaterne habe ich eine Lösung gefunden, ich habe über ein Elektronikforum die Möglichkeit erhalten, eine Platine durch die Firma Aisler (https://aisler.net/?lang=de-DE) ätzen zu lassen, es war sehr günstig, unkompliziert und es sind Kleinstmengen (ab 3 Platinen) bestellbar.

Auf ihr sind 9 Stück neue, superhelle 3014 SMD verlötet, und diese werden als 3 Stromkreise betrieben (3 á 3 Stück), welche mit je einem 220 Ohm Widerstand bei 12 Volt Betriebsspannung mit etwa 15mA laufen, so sind sie wirklich hell wenn alle Verbraucher in Betrieb sind, und die Wärmeentwicklung ist durch die Ableitung über die Platine vertretbar


Diese Platine wird dann, wie vorher mein 1. Versuch, in den Straßenlampenkopf eingeschoben, die Zuleitungen wieder durch den Mast in den „Unterbau“ geführt und angeschlossen. Ein Testbild bei Dunkelheit (es leuchtet den gesamten Raum aus, man könnte das Diorama dann auch als Stand-Deko-Lampe nutzen):


Die Einfassung der Straßenlaterne in die Gehwegplatten habe ich vorher auch noch überarbeitet und 3x3x3 mm Granitsteine samt zurechtgeschnittenen Gehwegplattenteilen eingelassen:




Ich habe auch weitere Teststrecken mit der „Erde“ für die Einfassung der Birke hinter mir, auch mit Kaffeepulver und Chinchilla- bzw. Vogelsand, ich war mit keinem Ergebnis zufrieden, was aber sicher auf meine Fähigkeiten zurückzuführen ist. Ich werde meine selbst erstellte Erde am Ende eventuell einfach ohne weitere Klebstoffe oder Farbzusätze lose in die Umrandung einfüllen


Dann habe ich den Chrome-Spritzling über Nacht in einen Gefrierbeutel mit Backofenreiniger gelegt und so „entchromt“, da an der Ente kaum Chrome verbaut war, lediglich die Scheinwerfergehäuse, die Felgenkappen, ein paar Zierleisten und ein Profil unter dem Rückfenster waren verchromt, alles Weitere war eloxiertes Aluminium


Die Bauteile, welche tatsächlich verchromt waren, werde ich mit Molotow Liquid Chrome (https://www.molotow.com/anwendungen/mark…liquid-chrometm) nachbearbeiten

Für den offenen Kofferraum, welcher im Bausatz eigentlich nicht vorgesehen ist, habe ich ein Profil geschnitten und gefeilt, welches unter die Heckscheibe kommt, und an welchen dann - wie beim Original - der Kofferraumdeckel befestigt wird, eben das, was auch verchromt ist




Vom Bürzel zum Schnabel: Der Bausatz sieht für die Halterung samt Schutzgitter vorm Kühler ein Klarsichtteil vor, auf welches ein Decal aufgebracht werden soll, und so soll es gebaut werden


Das mochte ich aber nicht leiden, und ich habe das Klarsichtteil etwas bearbeitet und wollte es in Kombination mit einem „eigenen“ Schutzgitter verwenden


Das eigene Schutzgitter (statt „Gitter-Decal“) habe ich aus einer alten Computer-Lüfterabdeckung herausgetrennt, welches in kleinen „Wellen“ geprägt ist, und es zwischen zwei Holzstücken im Schraubstock „plattgedrückt“, wodurch in der Kombination mit der Beschaffenheit dieses Gitters - eigentlich - ein stimmiges und optisch passendes Stück „Kühler-Schutzgitter“ herauskam


Aber auch das gefiel mir nicht so richtig, denn diese Halterung und auch das Schutzgitter sind in Natura noch viel filigraner, wie so oft im Plastikmodellbau, deshalb habe ich aus 0,8 mm -Messingrundprofil und einem Stück 3 mm - Messingrohr eine neue Halterung zusammengelötet


Mein neues Schutzgitter besteht aus einem feinen Messinggitter mit einer Maschenweite von 0,50 mm und einem Drahtdurchmesser von 0,20 mm, was nicht exakt maßstabsgetreu ist (Maschenweite im Original 15 mm, bei 1:24 wären das 0,625 mm), aber mir schien es optimal.

Ich habe einen „Ring“ Schmucksteinkleber auf das Gitter aufgetragen, und es an der Innenseite entlang ausgeschnitten, so konnte es sich nicht „aufrubbeln“


Es wird auch alles noch etwas angepasst. Das war der Stand am vergangenen Sonntag. Als ich heute das Kühlerschutzgitter fertigstellen wollte, und nach meiner letzten Bastelstunde wieder zurück zu meinem „Entenstall“ kam, musste ich mit Schrecken feststellen, dass meine Straße aus HEKI-Dur - Platte zwei eingedrückte „Schrammen“ aufwies, und ich weiß wirklich nicht, was, oder wie das passiert ist, bei der letzten Bastelstunde war alles noch in Ordnung


Das ist schon sehr ärgerlich, frustrierend und auch demotivierend, weil die Grundplatte durch die Schalter und Elektrik-Komponenten bereits mit dem Rahmen verklebt ist, nun muss ich gucken, wie ich da rangehe. Ich möchte natürlich eine Straße ohne diese Schrammen haben, müsste eine neue Straße aber einbauen, während alles im Rahmen steckt, also ohne die Grundplatte mit dem Aufbau dort rausnehmen zu können. Schwierig, denke ich, mal sehen, wie es weitergeht

Soviel erst einmal wieder von hier

Zitat von »Raststätte«

Moin Stefan

Da hat wohl was auf der Straße gelegen dass da nicht hin gehörte .

Ich hatte damals das Kühler-Decal verwendet, aber nicht am Stück sondern aufgeteilt in diese 4 einzelnen Felder. Ich kann damit gut leben, bisher wurde die Haube noch nicht einmal geöffnet.

Bernd

Hallo Bernd,

ja, vermutlich lag etwas auf der Straße, was es war, kann ich mir nicht erklären, aber es spielt auch keine Rolle...

Ich hätte das Decal auch verwendet, wenn ich die Ente nicht mit geöffneter Motorhabe darstellen wollen würde

Hallo Modellbaufreunde,

in der Realität wird die Straße repariert, wenn sie beschädigt ist, zumindest im Idealfall, entweder wird ein komplett neuer Belag aufgebracht, was aber kosten- und zeitintensiv ist, oder man „flickt“ mit Rollsplitt und/oder Gussasphalt! Und natürlich wollte ich Kosten und Zeit sparen, also habe ich „Modellbau - Gussasphalt“ hergestellt

Ich habe Knauf-Rotband, einen Haftputzgips mit hervorragenden Hafteigenschaften, um ein wenig Volumen bzw. Füllmaterial zu erhalten, zusammen mit meiner HEKI-Asphaltfarbe sehr flüssig angerührt, in ein Stück Heki-Dur - Platte eine vergleichbare „Schramme“ eingedrückt, und meinen „Gussasphalt“ in verschieden flüssigen Zuständen zum Testen dort aufgetragen




Im Prinzip funktioniert das gut, allerdings nicht für meinen Zweck! Entweder war mein Asphalt sehr dünnflüssig, wirklich gut im Sinne von selbstnivellierend, in diesem Zustand wurden dann aber die Schrammen nicht „gefüllt“ und ausgeglichen, oder er war etwas dicker, füllte die Schrammen zwar auf, war dann aber zu zähflüssig, um zu verlaufen, und sah dann irgendwie „wie gewollt und nicht gekonnt“ aus.

Der „Asphalt“ ohne Farbzusätze wird auch brüchig, bei den Proben hingegen, denen Farbe beigemischt war, wurde er sogar ein wenig flexibel und gummiartig, ohne zu zerbrechen. Viel gelernt, und zumindest vom Gedanken her sehr nah an der Realität, nur eben leider unbrauchbar.

Ich habe parallel auch mit verschiedenen Spachtelmassen experimentiert, aber nichts davon hat mir gefallen, und meiner Meinung nach das Gesamtbild nur weiter verschlimmert

Also:




Ich warte jetzt auf die Lieferung einer nachbestellten Heki-Dur - Platte für einen neuen Straßenbelag.

The show must go on!

Zitat von »feuermann6147«

Moin,

AUTSCH

Wäre eine Ausschnitt nicht eine Möglichkeit gewesen?

Ingo

P.S. Ich poste mal ein Bild von einer "Stein-Masse" die ich ab und an verwende.

Ja, Ingo, möglicherweise, aber ich denke, dafür ist die Straßenfläche zu klein, und die Ausbesserung hätte den Bereich vereinnahmt...

Ich bin auf Deine "Stein-Masse" gespannt

Vielen Dank, Ingo!

Das sieht interessant aus für weitere Projekte!

Hallo Modellbaufreunde,

hier ist es endlich ein Stück weitergegangen, auch wenn davon nicht viel zu sehen ist.

Zuerst einmal habe ich das Stück Straße erneuert:


Dann habe ich einen neuen Sannahed-Bilderrahmen besorgt, weil ich beim Versuch, den vorhandenen Klebstoff im Inneren komplett zu entfernen um den „Grundplatten-Aufbau“ wieder hereinzubekommen und erneut zu verkleben, -natürlich- einen großen Kratzer auf die Oberfläche gebracht habe. Ich habe also wieder Löcher für die Schalter gebohrt, die „Grundplatte“ eingepasst und eingeklebt, und die bisher bereits vorhandene Verkabelung im Unterbau neu verlegt und angeschlossen, im Grunde alles, wie schon einmal gemacht und berichtet, so bin ich mit meinem „Sockel“ jetzt wieder auf dem Stand wie vor dem „Unfall“ auf der Straße.

Dies ist der Zustand jetzt:




Ich habe aber auch ein wenig an der Ente gebaut, aber auch hier wurde erst einmal etwas erneuert, ich habe meine Halterung samt Schutzgitter vorm Kühler noch einmal neu gebaut, weil das Vorhandene im verbauten Zustand für mich doch noch zu „grob“ aussah. Jetzt besteht die Halterung aus einem zusammengelöteten 0,6 mm - Messingrundprofil, einem „Mittelstück“ aus einem aufgeklebten 2 mm Plastikrohr, und das neue Schutzgitter wurde aus einem Kupfergitter mit einer Maschenweite von 0,80 mm und einem Drahtdurchmesser von 0,20 mm herausgearbeitet, was sehr schwierig war, weil Kupfer eben sehr weich ist.

Und ich habe, wie es am Original zu finden ist, Muttern (mit einem Durchmesser von 1,1 mm) auf der Schutzgitter-Halterung angebracht, mit welchen es beim Vorbild am Lüftergehäuse befestigt ist. Leider ist mir beim „Anpressen“ über Nacht eine der Muttern ein kleines Stück verrutscht, aber das lasse ich jetzt so, es wird weder meine Frau, noch die Ente stören, und mich stört es auch nicht.

Hier zwei Photos der Arbeitsschritte:


Gegenüberstellung, links alt, rechts neu:


Mit dem Motor habe ich auch begonnen, und so sieht er samt Kühler im Moment aus:




Dann ging es an das Chassis heran. Die ersten Teile wurden zusammengeklebt, und es sollte noch eben der Auspuff, welcher aus einem einzigen Bauteil besteht, verklebet werden. Sollte…

Mir gefiel dieser aber so auch nicht, weil man eben klar sehen konnte, daß es sich um ein „geschlossenes“ Rohr handelt. Erst wollte ich eine Aderendhülse über das Endstück stülpen, um eben den dreidimensionalen Effekt des „in den Auspuff hereinsehen können“ zu erreichen, aber ich hatte keine passende Hülse greifbar. Ich habe das leicht gebogene Endstück des Auspuff-Bauteils dann etwas gestutzt, den Durchmesser kleiner gefeilt, ein passendes Stück Plastikrohr zurechtgeschnitten, es über ein Metallstück, hier eine gerade zum Basteln benutzte Kanüle gestülpt und dort erwärmt und gebogen, und es als „neues Endstück“ verklebt:


Danach wurde es noch etwas geschliffen, aufgebohrt, lackiert und am Chassis montiert:


Soviel erst einmal wieder von hier